Almacén de Ciudades

Casablanca, la ciudad donde nunca se filmó la película

2011-09-04T17:08:00.000-03:00

Casablanca es el centro comercial de Marruecos y donde se encuentra la mezquita más alta del mundo. La ciudad ganó renombre gracias a la película dirigida por Michael Curtiz que lleva su nombre, sin embargo -paradojicamente- no se filmó ni una escena en el país africano.

Sobre la ciudad
"A casa branca" decían los portugueses en los tiempos de la colonia, y así fue que nació el nombre de esta urbe, gracias a una pequeña casa blanca situada sobre la colina de Anfa, usada como referencia por los navegantes. La historia no me resulta ni extraña ni desconocida: hay quienes dicen que fue un marino anónimo perteneciente a la expedición de Fernando de Magallanes el que, al divisar el cerro de la actual capital uruguaya, dijo "monte vide eu" sin saber que con esa expresión escribiría parte de la historia de Montevideo. ¿Ambas historias serán parte de un mito... o serán verdad?

Plaza Mohammed V
fuente: nationalgeographic.com

Casablanca es la ciudad más grande de Marruecos, con más de 5 millones de habitantes (dos veces y media más que lo que el último censo le otorga a la ciudad de Buenos Aires). La dimensión es parte de su belleza pero también de sus problemas: embotellamientos de tráfico, villas-miseria y problemas sociales contrastan con imponentes avenidas, zonas verdes bien parquizadas y hermosas fuentes.

Es la capital económica del país y en ella trabaja el 15% de la población activa. Su puerto es uno de los más grandes de África y su aeropuesto, Mohammed V, concentra el 55% del tráfico aereo de Marruecos. Solo en 2010 circularon por él más de 7 millones de pasajeros (muy poco menos que en Ezeiza en el mismo período).

Mujeres marroquíes entrando a la mezquita
fuente: nationalgeographic.com

Tiene la mezquita (Mezquita Hassan II) con el el alminar más alto del globo y es la tercera más grande del mundo, después de La Meca. La construcción es digna de ser apreciada: tecnología antisísmica, techos que se abren, puertas automáticas y loza radiante. Está ubicada en la costa y gracias a sus pisos vidriados, puede verse el movimiento de las olas del mar debajo de uno mientras la recorre. Puede albergar hasta 90.000 personas (cuatro veces más que el Luna Park y dos veces más que La Bombonera). Es uno de los pocos templos que pueden ser recorrido por personas que no profesan el islam.

Visitar la mezquita de noche es una actividad que nadie debería perderse: la oscuridad, las luces amarillas, el sonido del mar y la brisa dan al ambiente un mítica increíble que parece expandir los espacios hasta el infinito.

Mujeres marroquíes en una boda
fuente: lonelyplanet.com

Toda la parte costera de la ciudad está llena de bares, pubs y restaurantes. La zona, desde mi perspectiva, tiene más parecido a una playa de Miami que a una costa de África. Quizás, esto se deba a que los casablanquinos son ciudadanos altamente cosmopolitas, más representativos de las costumbres occidentales que de las marroquíes.

Esta penetración cultural poco a poco está siendo revertida y entre otras acciones se están remplazando los nombres de las calles, hasta ahora escritos en francés, por su equivalente en árabe.

Sobre la película
Ni una escena se rodó en Marruecos. La famosa película dirigida por Michael Curtiz y estrenada en 1942, se rodó completamente en estudios, salvo una secuencia en la que se muestra la llegada del mayor Strasser (que se realizó en el Aeropuerto Van Nuys, cercano a Los Ángeles, Estados Unidos).

La temática se sitúa en el marco de la Segunda Guerra mundial en Casablanca. Los dilemas típicos de la época se mezclan con una historia de amor que debe elegir entre seguir el camino de la pasión y el bienestar personal o el deber y el bien común.

Lo que sí es cierto es que la ciudad fue un punto neurálgico en los años de la contienda. Fue el lugar elegido para la realización de la Conferencia de Casablanca, en el Hotel Anfa, entre el 14 al 24 de enero de 1943.

Asistieron Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Charles de Gaulle y Henri Giraud y definieron allí la estrategia europea para el funcionamiento aliado durante la Segunda Guerra Mundial.

Más información
Ver el film Casablanca (1942)
Leer sobre turismo en Casablanca (Lonely Planet - en inglés)

Hammam experience: 10 pasos para disfrutar de un baño árabe

2011-08-22T14:40:00.001-03:00

El baño árabe muestra la contracara de la cultura islámica: si en las calles parece conservadora y reservada, dentro del hammam no existe el pudor al desnudo. Las mujeres se reúnen allí para conversar con amigas y conocer a las futuras novias de sus hijos. Los hombres, para hablar de política y negocios.

1) Desvestirse

Una vez pagada la entrada nos indicarán donde está el vestuario. En los casilleros se deben dejar todas las prendas (incluida la ropa interior) y objetos personales.Es recomendable quitarse pulseras y otros accesorios.

2) Ponerse la bata.

A los hamman más modestos cada cliente debe llevar su bata. Pero en los más comerciales (que tiene precios totalmente accesibles) no es necesario llevarla. Te la dan al ingreso o en el mismo vestuario y está incluida en el costo.

3) Ir al sauna

El sauna es el primer paso, previo abandono de la bata en los percheros. Antes de ingresar nos facilitarán el típico jabón (una pasta negra, exfoliante natural, hecha en base a aceitunas). Debemos pasarla por todo el cuerpo, refregando con ganas. Es importante que ni entre jabón en nuestros ojos porque arde muchísimo, mucho más de lo que puede arder un jabón de los de uso corriente (¡lo digo por experiencia!). En caso que nos suceda, hay grifos de agua dentro del sauna.

Dentro del hamman no existe pudor al desnudo y las mujeres se pasean sin ropa. Si alguien lo prefiere, puede dejarse puesto un traje de baño, aunque no es recomendable porque el jabón mancha.

Hay que permanecer en el vapor, por lo menos, 15 minutos.

4) Recostarse en las camillas de mármol

Al salir del sauna, debemos ir a las camillas de mármol. Allí, una empleada del hamman, nos pasará un guante exfoliante por todo nuestro cuerpo. No hay nada de suavidad en la actividad. Nuestra piel quedará roja pero muy suave. Los guantes no se reutilizan son descartables, y nos lo darán antes de irnos.

5) Someterse al enjuage
El jabón negro es difícil de quitar. La sensación es similar a la de haberse untado con grasa. Para retirarlo nos tirarán agua con una manguera.

6) Someterse al engrudo de barro

Hay que volver a la camilla, donde la misma empleada nos pasará un barro terapéutico, desde la punta de los piés hasta el rostro, y esperará que empiece a solidificarse.

7) Someterse al proceso de enjuague nuevamente

Para quitar el barro, pasamos de nuevo por el enjuague.

8) Ir a la ducha

Esto es más convencional: debemos ir a la ducha y lavarnos nosotras mismas el cabello. Nos entregarán los productos para hacerlo. En caso de visitar un hamman muy pequeño, debemos recordar llevar shampoo y acondicionador.

9) Ir a la piscina de hidromasajes Hago una advertencia: no se imaginen que hay algo de placer en esto... el agua estará helada!

La temperatura baja tiene como función cerrar los poros de la piel, que se abrieron con el calor del sauna y a la limpieza del jabón y el barro.

10) Vestirse para regresar a casa

Debemos volver al vestuario para vestirnos. La piel estará increíblemente tersa y suave. Es recomendable que llevemos una crema para pasarnos en el cuerpo antes de vestirnos.

¡La experiencia es increíble!

Qué llevar

Dependen del nivel de baño al que se esté por asistir, qué es necesario llevar.

A los más sencillos se recomienda llevar toallas, ojotas, y artículos de higiene. No es aconsejable dejar en los vestuarios o guardaropas objetos de valor. En los más sofisticados, en cambio, te entregan la bata, el calzado para circular dentro del hamman, la pasta de jabón, el barro terrapéutico y las toallas.

Nausikaa, uno de los mejores hammam de Fez

Nausikaa es un hammam de nivel, aunque no por ello de precios inacesibles. Está ubicado la zona nueva de Fez (Avenida Bahnini, Route Ain Smen / +212 3561-0006), lejos de los laberintos de la ciudad antigua. Es el lugar perfecto donde relajarse después de un día de caminata en medio de los laberintos de la ciudad verde.

10 opciones para comer cerca de la UP

2011-08-03T17:04:00.014-03:00

Más de 25 almuerzos en menos de un mes y medio, en la zona de Mario Bravo y Av. Córdoba (cercano a la Universidad de Palermo, Buenos Aires) han hecho que recorra los bares, restaurantes, fondas, roticerías y barras de la zona. Selección de los mejores lugares y de las opciones de menú más convenientes en relación presupuesto / calidad.

Tazón

Cabrera 3416 | +54 (11) 4963-5230 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4963-5230 end_of_the_skype_highlighting | tazoncocina.blogspot.com

Es una roticeria artesanal diminuta. Hacen comida casera de alta calidad y se lucen por los sabores y por la estética de sus platos. Tiene dos mesas en el interior, si se desea comer en el lugar, y una en la vereda.

¿Qué pedir?

Las hamburguesas Tazón (completas con panceta y pepino) y una bebida $30. Otra buena opción son los rolls de pollo con guacamole $28.

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Shangai

Mario Bravo 1112 | +54 (11) 4963-1582 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4963-1582 end_of_the_skype_highlighting

Pequeño restaurante de comida china. No tiene más de seis mesas. La atención es muy buena y el personal muy amable. Tiene envío a domicilio de 12:00 a 15:30 y de 20:00 a 23:30.

¿Qué pedir?

Hay un menú ejecutivo de $25 que incluye dos arrolladitos primavera, un plato principal (que puede ser verdura, o arroz, o fideos salteados con carne vacuna o de pollo) y una bebida.

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El renaciente

Gorriti 3902 | +54 (11) 4862-9905 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4862-9905 end_of_the_skype_highlighting

Es un bodegón de los de antes, de esos en que los mosos limpian las mesas con trapos regillas húmedos. No hay ningún lujo pero la comida tiene sabor a cocina de abuela, los platos los llenan hasta revalsar, y se puede pedir gaseosa de litro.

¿Qué pedir?

Los spaguetti con salsa son una buena opción y la más económica del lugar ($14). Las lentejas a la española con panceta y chorizo colorado ($18) no tienen desperdicio, al igual que los spaguetti con estofado ($18).

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Pizzería San Cayetano

Cabrera 3420 | +54 (11) 4963-0904 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4963-0904 end_of_the_skype_highlighting

Es una de las roticerías más económicas de la zona. No se caracteriza ni por la estética, ni tampoco por la pulcritud pero la comida es muy rica y las porciones abundantes.

¿Qué pedir?

Los sandwichs completo de vacio o de milanesa ($15) en pan baguette, tranquilamente se pueden compartir. Las empanadas ($3 c/u) son grandes y con buena cantidad de relleno. La tarta individual de pollo y verdura ($12) es muy grande y sabrosa.

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El Camarín de las Musas

Mario Bravo 960 | +54 (11) 4862-0655 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4862-0655 end_of_the_skype_highlighting | elcamarindelasmusas.com

Es un bar en el que convive espacios de arte, un teatro y talleres de yoga y artes escenicas. Estéticamente está bien logrado, suele haber muestras de artes plasticas decorando las paredes.

¿Qué pedir?

Lo mejor es elegir alguna de las variantes del menú del día ($28), por ejemplo: sopa de calabaza y zanahoria, con tarta de brócoli y limonada. Las porciones del menú son muy abundantes. No es buena idea "picar" algo, se gasta mucho más y no lo vale.

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Katmandú

Av. Córdoba 3547 | +54 (11) 4963-1122 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4963-1122 end_of_the_skype_highlighting | katmandu.com.ar

Solo sirve gastronomía de la India. La mayoría de los alimentos los cocinan en el tandoor (horno de forma cilíndrica que utiliza carbón vegetal, típico del subcontiente). Los platos se preparan en tres niveles de picante, el comensal puede elegir a su gusto El nivel suave es realmente muy picante.

¿Qué pedir?

No tiene menú del día. Es excelente el Seekh Kebab (carne molida de cordero especiada y asada en el tandoor) y el Dhal Makhani (especie de guiso de lentejas cocinadas durante toda la noche con jengibre, ajo y cebollas). Aproximadamente por persona $100.

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Cantina La Maroma

Mario Bravo 584 | +54 (11) 4862-9308 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4862-9308 end_of_the_skype_highlighting

Es un bodegón de los tradicionales, tanto que hasta un tango lo nombra: "anoche cerró por duelo / el bodegón La Maroma / murió el negrito Carmona / remanyao escabiador". Con un aire a "bar de borrachos" es un lugar donde comer una buena parrilla. No es un lugar bien ventilado, puede que luego a la ropa le quede olor a humo o a fritura. De todas formas, lo vale.

¿Qué pedir?

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Zapi

Bulnes 1307 | +54 (11) 4961-2100 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4961-2100 end_of_the_skype_highlighting | pizzazapi.com.ar

Hay una variedad relativamente importante de pizzas a precios muy razonables. Es una de las cadenas de pizzerías mas económicas de Buenos Aires. Tiene mesas adentro y afuera. Tiene envíos a domicilio.

¿Qué pedir?

La grande de muzzarella ($25) está bien en relación precio-calidad.

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Malevo

Mario Bravo 908 | +54 (11) 4861-1008 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4861-1008 end_of_the_skype_highlighting | malevorestaurant.com

Funciona en una vieja casona de principios del siglo pasado, donde supo haber un almacén de ramos generales hasta la década de 1930. Actualmente, emulando un estilo arrabalero, sus elegantes mesas y sus ventanas lo vuelve un buen lugar donde disfrutar de una comida con tranquilidad.

¿Qué pedir?

De lunes a viernes, al mediodía hay un menú ejectivo que varía: entrada + plato principal + postres + bebida ($38).

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La Esmeralda

Av. Córdoba 3285 | +54 (11) 4964-4025 begin_of_the_skype_highlighting +54 (11) 4964-4025 end_of_the_skype_highlighting

Es un bar sin mucho atractivo, de aquellos que surgieron por doquier en la década de 1990 en la Argentina. Pero la comida es muy buena y el precio justifica una visita. La panificación del lugar es muy buena.

¿Qué pedir?

De lunes a viernes, al mediodía hay un menú ejectivo que varía: plato principal + postres + bebida ($28). El menú viene acompañado de una pequeña entradita, aunque los carteles pegados en los vidrios no la anuncien.

Las mejores pizzerias de Buenos Aires

2011-05-28T13:40:00.144-03:00

En Buenos Aires hay pizza para todos los gustos. Las pizzerías tradicionales, con aires de fonda que ofrecen su especialidad desde principios del siglo XX; las económicas, cadenas de pizzerías que de pié y sin cubiertos venden su producto a precios increíbles; y las de moda, cuyos locales tienen una estética planificada y no siempre se consigue mesa un viernes o sábado por la noche.

Aunque la denominación de origen pizza solo corresponde a aquella fabricada en Nápoles (Italia), la de Buenos Aires -a su modo- es realmente buena. En Argentina existen tres variantes: a la piedra (masa sumamente fina), media masa y molde (masa alta). Muchas de las pizzerías ofrecen las dos opciones.

Ranking 3X3 de PIZZERIAS

Las 3 más tradicionales | Las 3 más económicas | Las 3 mejores de moda

Las más tradicionales
1) Guerrin (la grande de muzzarella $35)

Fue fundada en 1932 por Franco Malvezzi, un hombre culto e interesado en las artes. Se dice que cuando falleció, los empleados se hicieron cargo de la administración del local... pero puede que sea solo un mito urbano. Hay mesas y también unas cuantas barras donde comer de pie. Sin temor a equivocarme, tienen la mejor pizza de muzzarella de Buenos Aires.

2) El cuartito (la grande de mozzarella $40)

Fue fundada en 1934. Las paredes están tapizadas con afiches de deportistas, políticos, folcloristas y otros artistas famosos que han visitado el local. Hay mesas y también una pequeña barra (surtida con frascos de especias para condimentar a gusto). Aquí se sirve una fugazzeta que es un auténtico deleite para el paladar.
Solo hay tres postres para elegir: flan, budín de pan y arroz con leche.

3) Las Cuartetas (la grande de mozzarella $50)

Se dice por ahí que en la década de 1930, Alberto Vaccareza (un poeta, amigo íntimo de Carlos Gardel) era cliente del lugar. Se lo veía siempre almorzando y cenando, escribiendo sus versos, en cuartetas. A medida que iba avanzando con sus creaciones, colocaba las hojas sobre porciones de sopa inglesa . Esto llamó la atención de muchos de los habitúes que comenzaron a llamar a la pizzería "Las cuartetas". La pizza de molde del lugar es imperdible. Se puede reservar mesa desde su sitio web.

Las más baratas
1) Fábrica de Pizzas (la grande de mozzarella $6-8, dependiendo del local)

Sus locales no tienen ni sillas, ni mesas, ni barra. Solo se puede comprar en persona y volver a casa con una caja de cuyo interior brota un aroma que abre el apetito. No tienen teléfono, ni envío a domicilio, ni sitio de internet, pero venden las pizzas más baratas de Buenos Aires. Los precios pueden variar dependiendo de la sucursal. Son la principal competencia de Ugi's.

2) Ugi's (la grande de mozzarella $12)

Su dueño, Hugo Solís, en los años 70' vivía en Estados Unidos. Cuando volvió a la Argentina quiso poner en práctica una idea revolucionaria: vender pizza a la piedra a precio muy bajo. Así comenzó Ugi's. La cadena se ha expandido a toda la capital y el local del Obelisco está abierto las 24 hs. No tiene sitio de internet.

3) Zapi (la grande de mozzarella $25)

Fue creada en 1993. Luego empezó a expandirse con el sistema de franquicias. Sus locales tienen mesas y sillas. Hay una variedad relativamente importante de pizzas a precios muy razonables. Tienen cerveza y vino, a diferencias de otras cadenas de bajo costo que no expenden bebidas alcohólicas. Tiene mas de veinticinco sucursales en Buenos Aires y también otras en Neuquén.

Las de moda
1) Almacén de Pizzas (la grande de mozzarella $41)

Fue creó en el año 2006 por un grupo de empresarios gastronómicos. Se enfoca al nicho "gourmet" con la propuesta de masas saborizadas y pizzas de diez porciones. Los locales se pueden distinguir perfectamente por los toldos a rayas rojos y blancos. Tiene catorce sucursales en Buenos Aires y otras tres en España.

2) Romario (la grande de mozzarella $48)

Abrió sus puertas en 1989. Sus locales pueden distinguirse por las paredes color rojizo, las palmeras que nunca faltan y su aire tropical. El sector de las mesas ubicadas en la vereda se calefacciona en invierno. Las pizzas y empanadas se cocinan a la vista en hornos pizzeros de ladrillo. Los pedidos de envío a domicilio pueden hacerse por teléfono o a través de su sitio de Internet.

3) Pizza Piola (la grande de mozzarella $49)

En 1986 abrió su primer local en Treviso (Italia) y luego se expandió a Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Turquía y, por supuesto, a Argentina. En Buenos Aires tiene dos sucursales, una en Barrio Norte y otra en Palermo Hollywood. "Famosi per la pizza", Famosos por la pizza es su slogan.

Como yapa
Si alguna vez estás en el barrio de San Telmo no dudes en visitar Tío Felipe (Balcarce 739)

Speakeasy: los mejores bares clandestinos del mundo

2011-04-24T23:23:00.450-03:00

Son un remake de los bares clandestinos de la década de 1920, cuando la Ley Seca prohibía la venta de alcohol en los Estados Unidos. Algunos más secretos que otros; algunos publican su dirección, a otros solo se puede llegar con un habitué. Para entrar muchos piden una contraseña que cambia diariamente. Los speakeasy son una cita para pocos. Si has sido invitado... ¡por favor, no lo cuentes!

Entre 1920 y 1933 existieron un sinnúmero de bares secretos (llamados speakeasy y blind pig) en los Estados Unidos. Se calcula que solo en la ciudad de New York había más de 10.000 pequeños establecimientos con su clientela fija.

Cualquier bar clandestino no es un speakeasy, solo aquellos de alta categoría. El concepto refiere a la forma en que un cliente pide una bebida alcohólica sin levantar sospechas: hablando pausado y bajo.

Speakeasy del mundo
El fenómeno de los bares clandestinos ha resurgido en los últimos años, no por necesidad sino como una forma de exclusividad. La elegancia sigue siendo una norma y en muchos de ellos existe un dress code estricto (por ejemplo: saco y corbata para los caballeros y vestido de noche para las damas). También hay cierta conducta en lo que refiere al tipo de bebidas que se ofrecen inspirada en la época de oro de la coctelería (1930).

Fanks Bar (Buenos Aires)

Publica su dirección pero para entrar hay que digitar una contraseña en una cabina telefónica. La contraseña cambia periódicamente. Dicen, los que saben, que no se necesita mucho ingenio para saber cual es.

Arévalo 1445

+54 11 4777-6541 begin_of_the_skype_highlighting +54 11 4777-6541 end_of_the_skype_highlighting franks-bar.com

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Milk & Honey (New York)

Está ubicado en el Lower East Side de Manhattan. Tiene otra sede en Londres. Publica su teléfono pero no su dirección. Solo se puede ingresar si alguien te te recomienda y si se ha hecho una reserva previa.

+44 020 7065-6840 begin_of_the_skype_highlighting +44 020 7065-6840 end_of_the_skype_highlighting (solo teléfono de Londres)

www.mlkhny.com

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Purl London Home (London)

Está ubicado en el barrio Marylebone de Londres. Su dirección y su teléfono son públicos. Solo se puede entrar si se tiene la contraseña y si se ha realizado una reserva previa.

50/54 Blandford Street

+44 020 7935-0835 begin_of_the_skype_highlighting +44 020 7935-0835 end_of_the_skype_highlighting

purl-london.com

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The Jerry Thomas Project (Roma)

Poco se sabe de este bar. No publica dirección ni teléfono. Su sitio de Internet es algo críptico, ni siquiera tiene un área de contacto. Dónde está, cómo llegar, cómo reservar es un misterio.

thejerrythomasproject.it

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Door 74 (Amsterdam)

Toda la información que puede encontrarse en su sitio de internet es un teléfono. Sin embargo siempre hay algún desatento que olvida eso de "por favor, no lo cuentes", publica fotos en Internet y tira por tierra el encanto.

+31 0 877-844-980 begin_of_the_skype_highlighting +31 0 877-844-980 end_of_the_skype_highlighting

door74.nl

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Pinguin Club (Berlin)

Al bar se ingresa por recomendación. Emula los antiguos bares que tenían estrictas listas de miembros. Su dirección y teléfono son públicos, aunque el sitio nada detalla de la metodología para pertenecer.

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Curio Parlor (Paris)

Aunque no se necesita ni contraseña ni membresía, no es fácil de encontrar. No tiene ningún cartel y solo se puede llegar a él guiado por un habitué. Está ubicado en la rive gauche.

16 Rue des Bernardins

+33 01 4407-1247 begin_of_the_skype_highlighting +33 01 4407-1247 end_of_the_skype_highlighting

curioparlor.com

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The Union Bar (Copenhagen)

No se necesita membresía. Solo hay que buscar el número 16 y tocar el timbre (atención: no el número 19 como a veces aparece en los medios, aparentemente para ocultar aún más la ubicación del bar).

16 Store Strandstræde

theunionbar.dk

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Roku Nana (Tokio)

No tiene sitio de internet ni teléfono, no se necesita membresía ni contraseña pero es difícil de encontrar. Está ubicado en una terraza de un tercer piso. Es un bar a cielo abierto. Simple y sencillamente bellísimo.

Verde Roppongi 3F. 7-16-11 Roppongi, Minato-ku

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¿Conoces algún speakeasy?

Wartburgstr. 54
+49 (0)30 781 30 05
pinguin-club.de

No olvides ser respetuoso con la política del bar que vas a recomendar, no reveles datos que no deben tomar estado público. Por favor... ¡no lo cuentes!

Las cuatro mejores panaderías francesas de Buenos Aires

2011-04-23T21:30:00.004-03:00

Boulangeries et pâtisseries, las panaderías y pastelerías francesas son aquellas que no agregan ningún aditivo al pan y no utilizan ningún proceso de congelación para conservarlo. Para que leude se valen de la masa madre sometida a una fermentación natural. El pan se hace hoy y debe comerse hoy, mañana será otro día...

L'épi
Abrió en 2005. En un principio solo como proveedor de panes y viennoiserie (pasteles) a hoteles y restaurantes. Luego abrieron dos locales al público: uno en Recoleta y otro en Chacarita. Sus dueños son los parisino Bruno Gillot (ex jefe de pastelería del Marriot Plaza Hotel) y Oliver Hanocq (ex empleado de la prestigiosa Lenôtre).

Roseti 1769 4552-6402
Martes a Sábado,
de 7:30 a 19:30
Domingos de 9:00 a 13:00
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Montevideo 1567
4812-1390
Martes a Sábado,
de 8:00 a 20:00
Domingos de 9:00 a 13:00
----------------------------------------
info@lepi.com.ar
lepi.com.ar

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La Boutique
Pertenece al Alvear Palace Hotel. Ofrece diferentes variedades de panes y tartas dulces. La dirige el cheff Jean Paul Bondoux.

Av. Alvear 1981
Lunes a Sábados, de 8:00 a 22:00
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boutique@alvear.com.ar
alvearpalace.com

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Le Blé
Tiene aire a vieja pulpería. Se puede tomar un café y disfrutar de la pastelería ahí mismo o elegir y llevar a casa. Tiene un local en Chacarita y otro en Colegiales.

Álverez Thomas 899
4554-5350
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Dorrego 999
4854-2616
De martes a Domingo, de 8:00 a 20:00
----------------------------------------
info@leble.com.ar
leble.com.ar

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Oui Oui
Decorado muy atractivamente. El salón de té (Nicaragua 6068 ) es pequeño y no hacen reservas. Suele estar lleno. La pastelería (Nicaragua 6099) está a la vista y tienta. Tiene su único local en Palermo.

Nicaragua 6099
4746-4442
De lunes a sábados,
de 8:00 a 21:00
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Nicaragua 6068

4748-9614

De lunes a viernes,

de 8:00 a 20:00

Fines de semana,

de 10:00 a 20:00

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info@ouioui.com.ar

ouioui.com.ar

Wembley Restaurant y los canelones de Caruso

2011-03-14T11:48:00.003-03:00

("La Donna è Mobile", Erico Caruso - Remasterizado por la Orquesta Sinfónica de Viena)

Wembley es un restaurante rosarino que tiene más de 100 años de vida. El gran tenor italiano estuvo comiendo allí y se enamoró del arte de su gastronomía.

Corría el año 1918 cuando el gran Enrico Caruso llegó al Wembley. Pidió canelones y cuentan que le gustaron tanto-tanto que al irse le cantó al chef "la donna è mobile" y le dejó la receta de los "fettuccine alla Caruso". El cocinero la guardó como un tesoro, tanto que -lamentablemente- se la llevó a la tumba. Actualmente hay algunos platos "alla Caruso" pero, obviamente, no tiene los ingredientes que en secreto sugirió el tenor.

Dibujo de Roberto Fontanarosa

Abrió sus puertas en 1903 y el era el sitio donde se reunían marinos y recién llegados de todo mundo. Por sus memorables mesas también pasaron, nada más y nada menos, que Carlos Gardel y Aristóteles Onassis, entre otros.
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Av. Belgrano 2012 - Rosario, Argentina
+54 (341) 481-1090
info@wembleyrestaurant.com.ar
www.wembleyrestaurant.com.ar
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Imágenes: Wembley Restaurant - Rosario, Argentina, 2010.
Copyright © María Verónica Barzola

Camera a Sud, un pequeño bar de Bologna

2011-03-09T14:35:00.002-03:00

Camera a Sud es un pequeño bar de la ciudad de Bologna, provisto de una atmosfera increíble, compuesta de un colage de sillas y mesas diferentes, libros y revistas por todos lados y buena música de fondo (que jamás molesta pero acompaña).

Vogue Italia dijo que superando la originalidad del mobiliario, está su gastronomía, que otorga “la posibilidad de encontrar un plato caliente y genuino (fabuloso el cheesecake) que te hace sentir como en casa”. ¡El spritz de Camera a Sud vale la pena!

Los dueños son Roberta Rondelli (publicidad) y Lorenzo Spagnolo (informático).

Está ubicado en el corazón del barrio judío de Bologna. Un sector tranquilo de la ciudad, de pórticos bajos y poca circulación de automóviles.

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Via Valdonica 5– Bologna, Italia

+39 051 0951448

info@cameraasud.net
www.cameraasud.net

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Imágenes: Bar Camera a Sud, Bologna, Italia, 2010.
Copyright © María Verónica Barzola

Feria del Tartufo Blanco, el afrodisíaco de los Dioses

2011-03-05T14:47:00.005-03:00

Pergola, una pequeña ciudad de la región italiana de Le Marche, todos los octubres se ve rebalsada de visitantes que llegan para participar de la Feria del Tartufo Blanco. El tartufo o trufa, es sin duda, parte de la mesa de los exquisitos.

Tartufo expuesto para la venta suelto en unos de los puestos de la feria.

Es uno de los hongos más caros pero sin duda, lo vale. Es levemente esférico. Su sabor es intenso, fuerte, sutilmente ácido.

Vista de Pergola, Le Marche, Italia.

El tartufo no se cultiva, crece solo en los bosques, bajo tierra entre las raíces de los árboles (especialmente en las de las encinas, robles, castaños y nogales, con los que establece una simbiosis muy particular). Para localizarlo se sirven de perros que con su olfato detectan la ubicación del hongo. En algunas regiones, todavía se lo rastrea a la vieja antigua usanza con la ayuda de cerdos adiestrados (el problema es que frente a un descuido momentáneo, después de haber dado con la trufa, se la comen).

Tal como dice Cetta Berardo, “hablar de tartufo significa comprender los colores de la tierra inigualables por su bellaza, perfumes y olores, significa tener y valorar un alimento, entrar en el mundo de los sentidos”.

Cartel que indica como llegar a la Taverna Tuber Magnatum, uno de los

tantos locales habilitados para almorzar durante el desarrollo de la Feria.

Para los griegos, en la antigüedad, el tartufo era el afrodisíaco de los dioses. Los egipcios ya lo conocían y era muy apreciado en su cocina.

Ñoquis al tartufo nero

En el medioevo cayó en desgracia porque se lo consideró como una manifestación del demonio debido a su color negro y a su aspecto amorfo y sobre todo al lugar donde se encontraban (los bosques donde “habitaban” brujas, hechiceros y otras criaturas).

Puestos de la Feria del Tarfudo de Pergola

Con el renacimiento retornó a las mesas pero volvió a desaparecer hasta un siglo después. Fue recién a principios del siglo XVIII cuando llegó para quedarse. Primero como preferido por los cocineros reales y como producto gastronómico de lujo en las comilonas de poderosos señores, y luego expandiendo su consumo y aumentando su popularidad al resto de la población.

Venta de tartufo en frascos, tartufissima (pasta de tartufo) y vellutata

(pasta de tartufo mezclada con queso parmesano y crema fresca).

Ya para el 1900, el hongo había alcanzado fama mundial gracias al Restaurante de Giacomo Morra de Alaba (Italia). Morra era dueño de un restaurante y un hotel, comerciante de tartufo, promotor de la zona y los productos regionales y astuto promotor de eventos. En 1933 el Times de Londres lo llamó “El Rey del Tartufo”, y dicen por ahí que el "el nombre de Giacomo Morra está tan vinculado al tartufo y a Alba como el del Marconi al invento de la radio”.

El cartel: "La visita a en Pergola puede ser más que gustosa gracias

a los productos típicos del territorio: primero de todo el vino,

acompañado de tartufo, miel, queso, aceite, etc".

La pasión de los italianos -y no solo de ellos- por el tartufo llevó a que en 1996 se cree el Centro Nacional de Estudio del Tartufo, único en el mundo (por supuesto) dedicado a difundir la cultura Tartuficola.

La pasta y todos juntos en la misma mesa

El hongo ha despertado toda clase de amores entrañables. Bien decía el del compositor Giacchino Rossini que el tartufo era “el Mozart de los hongos”.

Más información
Visitar el sitio de la ciudad de Pergola
Visitar el sitio del Centro Nacional de Estudio del Tartufo
Leer el libro Tartufomania, de Cetta Berardo (en italiano)

Imágenes: Pergola, Italia - octubre de 2010
Copyright © María Verónica Barzola

Dedicado a mis amigas Georgina (por invitarme probar por primera vez el tartufo en aquel paraje perdido de Isola Santa) y a Matilde (por acompañarme en octubre a Pergola y dejarse embrujar conmigo por la fiesta de los sabores).

Fez, la ciudad verde de los laberintos

2011-01-07T02:38:00.008-03:00

Es la capital espiritual de Marruecos. "Verde" porque verde es el color del islam que corona las partes superiores de las mezquitas. Dicen –los que saben- que Marrakech tiene una magia sublime pero Fez tiene el encanto de la autenticidad. Si es que existe una forma de viajar al pasado, sin duda la puerta de la medina de Fez es entrada a la edad media.

Fez es un mágico laberinto de callejuelas que van y vienen, que se enredan, se terminan, se funden, que te llevan al mismo lugar.

Sus laberintos peatonales se ríen de los turistas que no entienden como puede ser que caminando en línea recta se llegue al lugar de partida.

Es imposible seguir un mapa, cuando todo se complica lo mejor es buscar un local y rogar coincidir en algún idioma común (que en mi caso claramente no es el árabe).

Uno no puede relajarse. A cada momento se oye un grito que anuncia que hay que tirarse contra una pared. Y entonces, por una callejuela que la mayoría de las veces no mide más de dos metros, pasan desde un hombre empujando un carro hasta un burro cargado de garrafas.

La medina es la panacea de los mercados. Las tiendas de telas conquistan con su colorido y sus texturas. La mayoría de los tejidos están hechos de seda de catus y hechos a mano.

En sus zocos y en sus pasadizos se ubican una seguidilla de negocios. Hay para todos los gustos y bolsillos: desde oro, plata, bronce hasta lata. Es dificil -casi imposible- elegir cual de las lámparas es la más bonita.

Una panadería típica. Una mujer estira una masa fina, muy fina, que luego coloca sobre la bola negra que está caliente hasta que queda dorada. Su marido (el de la derecha) detiene a cada fotógrafo antes de retratar y le pide una moneda. Son pocos los que aceptan quedar inmortalizados por una cámara, mejor pagar el canon.

Las carnicerías son el espectáculo más importante. Los conceptos de limpieza e higiene difieren de una cultura a otra. Allí, presa del calor y de las moscas, se ubican carnes blancas (de pescados) y carnes rojas (incluida la de camello, y sus cabezas -como puede verse en la foto-).

Las especias están contenidas en bolsones gigantes. Atrás de esas montañas de colores y aromas de asoma el vendedor que siempre ofrece, convence, subyuga. Las verduras y las frutas secas rebalsan de los cajones.

El arte del cuero está organizado alrededor de cooperativas. Es recomedable comprar allí, no solo porque se ayuda a pequeños fabricantes sino porque se paga muchísimo menos que en otros negocios. La característica es la multiplicidad de colores de las creaciones.

Desde las terrazas de los negocios se puede ver los inmensos piletones donde se tiñe el cuero y se lo curte con escremento de paloma (que despide un hedor que no todos pueden tolerar).

Sobre los techos pueden verse los cueros de camellos que se secan al solo y cómo los artesanos acomodan la lana de diversos animales que pronto será hilada.

Ir a comprar alfombras es una delicia. Los vendedores desenrollan y hacen volar las alfombras que con sus fantásticos colores caen en el piso unas sobre otras, mientras uno bebe un té de menta caliente.

Justo cuando uno se ha decidido y se pregunta "¿y cómo hago para llegar con esto a casa?", los artesanos las acomodan en pequeños paquetitos que caben en cualquier valija o mochila.

Los artesanos (o "mâalems") tallan a puertas abiertas los listones de madera que luego serán bellas mesas y sillas. Los cocineros no dejan de apreciar los cucharones de madera de naranjo tallados a mano.

El fenómeno es universal. En el lugar del mundo donde uno tenga acentados los pies, músicos recorren las calles con sus instrumentos mientras piden mondas a los boquiabiertos y "aplaudidores" transeuntes.

Dicen los marroquíes que las mujeres de Fez son las más bonitas y también las más buscadas por su cultura y su fama de buenas cocineras. De hecho y para ser absolutamente sinceros la esposa del Rey, Lalla Salma Bennani es originaria de Fez y no escatima en belleza, tampoco en inteligencia: es ingeniera informática y se destacó por sus notas como primera en su promoción. Aunque no creo que sea la excepción para que se cumpla la regla, debe ser difícil igualarla. He visto mujeres en fez, con chilaba, hijba y babuchas (al tono) tan elegantes que me hubiese gustado fotografiarlas (aunque no lo hice por respeto) y hasta pedirles el vestuario para usarlo yo misma.

Dentro de la medina, los llamados a la mezquita son una especie de canto que corona el paisaje.

Los hombres realizan las abluciones en unas fuentes antes de entrar al haram a rezar. Un fin simbólico más que práctico: purificar el cuerpo y el alma.

La Universidad al-Karaouine fue fundada en 859 y aún está en actividad. Fez tiene el honor de tener una de las universidades más antiguas del mundo dentro de su medina.

Para coronar el paseo por la medina es indispensable ir a un hamman, para relajarse y salir fresca para cenar al atardecer viendo la ciudad desde las alturas.

Imágenes: Fez, Marruecos - octubre de 2010

La Tour Hassan, un palacio donde alojarse en Rabat

2010-11-06T13:51:00.004-03:00

Es el mejor hotel de la capital marroquí. Ubicado en el barrio Hassan, sus cinco estrellas tienen con que sustentar su buena fama. Sus cuartos y habitaciones de lujo, sus jardines con palmeras y terrazas con toldos blancos, sus cinco restaurantes, piano bar y barra, el hammam y su decoración puramente marroquí, son parte de una invitación a vivir las mil y una noches.

Fue construido en 1914, tiene casi un siglo de trayectoria en el arte de recibir.

Austeridad por fuera y belleza por dentro quizás sea la mejor forma de reflejar la quintaesencia de la arquitectura islámica.

La recepción de La Tour Hassan es solo un preámbulo de la belleza que el interior del hotel esconde: lámparas de bronce calado, zelliges y estuco tallado recubren las paredes y delicadas alfombras cubren la mayoría de sus pisos.

Una fuente acompaña uno de los patios laterales del hotel, característica común a la mayoría de los edificios moriscos. Mientras que en las viviendas el agua tienen la función de refrescar el aire, en la madrasas y las mesquitas las fuentes son el espacio para realizar las abluciones antes de entrar al haram (sala principal de rezos).

En los sillones de la recepción del hotel se podía ver gente de todo tipo: desde familias con hijos, altos funcionarios de la UNESCO debatiendo sobre las estrategias de desarollo económico para el norte de África, hombres de negocios con trajes de alto diseño y señores con aspecto de príncipes saudíes.

Una caracteristica típica de la arquitectura marroquí es el estuco. La zona superior de la paredes está decorada con esta mezcla de cal, polvo de marmol y yema de huevo, que se aplica de forma pareja sobre la superficie de los muros y comienza a tallarse antes de que se seque completamente.

Los zelliges son cuadrados de terracota cocidos y esmaltados que cubren las paredes formado bellas guardas.

Habitaciones

Sus habitaciones (desde las estándar hasta las suites) son una loa a la artesanía marroquí.

El pistacho de marruecos es fabuloso, mucho más sabroso que otros que he probado. Aquí pueden verse las cascarítas... no pude contenerme!

Los Jardines Andaluces, donde el tiempo parece haberse detenido

Descansar en los jardines luego de recorrer la medina entre el calor y la muchedumbre, los convierte en oasis urbanos. Las palmeras y la piscina son el escenario perfecto para tomar un té de menta bien dulce y leer un libro mientras cae el sol.

Desayunar entre las palmeras es un verdadero deleite. Frutas, quesos, fiambres, salmón ahumado, cereales, yogures saborisados (entre ellos uno fabuloso de pistacho), café y té, el clásico té de menta, panes de todo tipo y panificación dulce. También tocino y huevos revueltos, a lo que dije: "paso".

Más información

Visitar el sitio de La Tour Hassan

La Menora, gastronomía judeo-marroquí en Rabat

2010-11-04T16:43:00.003-03:00

Ubicado en el Quartier Hassan de Rabat, el restaurant conjuga mágicamente los mejores aspectos de la gastronomía judía y de la gastronomía marroquí en sus platos. Su nombre, obviamente, alude al candelabro de siete brazos.

La Menora, nació hace 10 años como un restaurant Kosher. Actualmente no conserva esa característica, pero respeta los sabores, condimentos y recetas típicos de la gastronomía sefaradí.

Sus mesas se reparten entre un salón cerrado y un patio de estilo hispano-morisco (con plantas y una bellísima fuente).

Está administrado por una familia judía del norte de Marruecos. Jaime Crespin, su dueño, pasa mesa por mesa y habla con los comensales. La cercanía y la amabilidad aumentan el disfrute.

¿Qué ordenar?

Se aconseja pedir Dafina, el plato típico de la casa. La cantidad de ingredientes varían según la receta, algunos de ellos son garbanzos, papas, dátiles, arroz, granos de trigo, carne de buey y de cordero, condimentado con pimienta blanca molida, pimienta de Cayena y pimienta roja, comino, cúrcuma, azúcar y canela... sublime!

La dafina es el icono de la gastronomía marroquí durante el sabbat. La tradición judía prohíbe encender fuego durante el sábado, por lo que el plato se cocina en un horno público muy lentamente desde el viernes a la noche. Cuando los hombres salen de la sinagoga, las mujeres mandan a los empleados a buscar la olla y sirven la comida caliente.

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5, rue Er-Ryad,Quartier Hassan.
Rabat - Marruecos
www.lamenora.com
contact@lamenora.com
(+212) 537 26 01 03

Imágenes: La Menora - Rabat, Marruecos - octubre de 2010

Rabat, la elegancia que mira al Atlántico

2010-11-02T13:50:00.010-03:00

La capital administrativa de Marruecos es una ciudad bonita, exquisito balance entre lo moderno y lo ancestral, mujeres con burka junto a otras de espalda descubierta, barrancas con elegantes casas que miran al mar Atlántico y una pequeña medina (que no por pequeña dejar de tener su encanto).

Muro lateral de la Fortaleza de los Udaia en Rabat.

Rabat es la capital administrativa de Marruecos así como Fez es la capital espiritual y Casablanca la capital económica.

Un hombre con vestimenta occidental y tarbush. El tarbush es un pequeño sombrero que comenzó a usarse en siglo XIX y que se ha convertirdo en símbolo del Magreb (castellanización de la voz árabe que signifca "lugar por donde se pone el sol").

La bandera de Marruecos flamea en todos los sitios de la capital. Su color rojo simboliza a los descendientes de Mahoma y la estrella verde (denominada Sello de Salomón) a los cinco pilares del islam (profesión de fe, oración, limosna, ayuno y peregrinación a La Meca).

Medina

Construída en el siglo XII, es minúscula comprada con la de Fez.

Sin embargo es menos turistica, y se puede comprar más libremente sin el acoso de los venderores. Especias, jabón, babuchas (calzados típicos), muebles y bares donde uno puede mezclarse con los lugareños.

Pequeño local de comida perdido en la Medina. Sobre el mostrador pueden verse los tajín (o tagine), recipiente típico de la gastronomía marroquí hecho de barro cocido y barnizado, y que se reconoce por su característica tapa cónica.

Al costado de una angosta callejuela, una línea de bolsones con especias.

Alfombras, mantas, canastos, llaveros, pulceras en el mercado de la medina.

De nada sirve tener un mapa para ubicarse en la medina, no existe ninguna señalización. Este es uno de los pocos carteles.

En los mercados se venden toda clase de babuchas (calzado típico del mundo musulmán): de cuero o plástico, con diferentes diseños y decoraciones. Son abiertas por el talón y terminadas en punta (algunas veces levemente levantada). Las usan tanto hombres como mujeres.

Aceitunas de todo tipo. Están presentes en cada mesa marroquí, en los platos y platitos que llegan antes del plato principal.

Los artesanos trabajan a puertas abiertas, son artistas de la madera.

Los zocos son los sitios perfectos para compar especias. Reinan entre todas las típicas: cini (canela), kamoun (comino), karkoum (cúrcuma), skingbir (jengibre), el bsar (pimienta negra), felfa hlouwa (pimentón), nafaa o habbt hlawa (semilla de anís), jinjelan (semillas de sésamo), kasbour (coriandro), zaafrane beldi (azafrán) y -por supuesto- la menta.

Tour Hassan
La Torre Hassan estaba proyectada para medir 60 metros (hoy solo tiene 44) y fue parte de un proyecto que nunca se concretó. En el siglo XII el sultán almohade Yaqub al-Mansur quiso construir la mezquita más grande del mundo después de la de Samarra en Iraq. Las obras fueron abandonadas tras su muerte en 1199.

Las columnas que “pueblan” la explanada muestran los resabios de lo que pudo ser una gran obra.

La guardia a caballo cuida permanentemente la entrada al mausoleo.

Mausoleo de Mohammed V
Junto a la Tour Hassan está edificado el mausoleo que guarda los restos de Mohammed V, Rey de Marruecos y de su sucesor Hassan II, padre del actual monarca.

Se empezó a construir en 1962 y trabajaron en él más de 400 artesanos. El techo está cubierto de tejas verdes en honor a la Bandera de Marruecos.

Un hombre lee el Corán junto a la tumba de ónix (hecha de marfil blanco pulido).

Guardias uniformados custodian permanentepende cada una de las entradas. A su costado una mujer viste un caftán (atuendo típico de las mujeres marroquíes). El vestido es muy similar al que usan los hombres (que se llama chilaba) pero se distingue porque tiene mucho más más trabajo artesanal de bordado y costura.

Cartel que indica la entrada a la mezquita construída junto al Mausoleo.

Más información

Visitar el sitio de la ciudad de Rabat.

Sagardi, sidra vasca en Buenos Aires

2010-09-27T21:15:00.009-03:00

La cadena Sagardi abrió en diciembre de 2008 su primer local en Sudamérica. Es el único sitio en Buenos Aires donde se puede beber sidra vasca y comer pintxos como en Euskadi (aunque no tengamos el deleite de tirar las servilletas sucias al suelo).

Sus sidrerías están presentes en las ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza e Ibiza y también en Andorra. La sede porteña es la primera de Sudamérica y a juzgar por la cantidad de personas que la frecuentan, ha sido un acierto.

La sidra vasca es un deleite más amarga y sin burbujas que la argentina y provista de un bello ritual para beberla.

Entre la sidra y el txacoli

Es el único lugar donde se puede consumir sidra vasca en Argentina.

En sus inicios la cadena analizó la posibilidad de emular la tradición vasca de la probaketa. La costubre era acudir a los caseríos durante los meses de invierno con el objetivo de probar directamente de la kupela o barrica el primer caldo fermentado de la sidra. Aún no se ha implementado la probaketa en Buenos Aires, sin embargo el escanseo desde la botella hace creer al distraído que no está tan lejos de Euskadi.

La sidra que se bebe en Sagardi es la Zapiain 7, producida en Gipuzkoa. Se vende por copa o por botella (opción que no está nada mal en relación precio / calidad).

Si se prefiere, en vez de sidra, se puede pedir txacoli, vino blanco típico vasco hecho con uvas verdes y que cuenta con cierta acidez. Vale la pena, aunque no siempre tienen en stock.

Ir de pintxos

Es el único sitio en Buenos Aires donde los clientes toman los pintxos que desean y luego indican en la caja cuantos han comido.

El sistema, que es habitual en Euskadi, es toda una novedad para la ciudad porteña. A diferencia de lo que sucede en Euskadi las servilletas sucias no se tiran en el suelo.

Sobre la barra, una selección de 80 pintxos diferentes hacen su despliegue. Desde los tradicionales hasta fusiones más contemporáneas. Pensados para desayuno, aperitivo, almuerzo o cena informal.

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Humberto Primo 319 - San Telmo

reservas@sagardi.com.ar

www.sagardi.com.ar

+54 (11) 4361-2538

Claridge´s Bar, el estilo inglés en Buenos Aires

2010-09-10T22:52:00.009-03:00

El Claridge´s Bar no tiene nada que envidiarle a su homólogo londinense. Con su impronta inglesa es el lugar perfecto para tomar una copa (un Martini Dry en la barra por ejemplo) cuando cae la tarde del domingo, o cualquier día de semana después de la oficina.

Su ambiente tranquilo es frencuentado, generalmente, por extranjeros y huéspedes del hotel. La música es adecuada, el volumen justo, las mesas están los suficientemente separadas unas de otras y los otros comensales hablan bajo.

Ha sido declarado "Bar Notable" de la ciudad de Buenos Aires.

Recomendación
La tabla de ahumados (para dos, $78) es una excelente opción para acompañar una botella de vino: jabalí, ciervo y quesos ahumados y con especias.

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Claridge's Bar

Tucumán 535 (entre Florida y San Martín)

www.claridge.com.ar

inforeservas@claridge.com.ar

+54 (11) 4314 7700 / int. 335

Imagen: Claridge´s Bar, Buenos Aires, Argentina, 2010.
Copyright © María Verónica Barzola

Los negros de Rosario: Olmedo y Fontanarrosa

2010-08-07T21:09:00.005-03:00

Tema de Piluso, Fito Paez

Rosarinos de pura cepa y cómicos de los mejores que ha producido el país. Con sus ocurrencias hicieron reír a varias generaciones de argentinos (basta nombrar al Mano Santa, al Capitán Piluso o Inodoro Pereyra para decir todo). Pero en la misma dimensión que nos trajeron la alegría, nos dejaron la tristeza. Con su muerte hicieron llorar muchos y no faltó quien acotase, con un cariño y una tristeza infinita: “este negro hijo de puta se nos viene a morir el día del amigo”.

La Rosario de Fontanarosa

Roberto Fontanarrosa nació el 26 de noviembre de 1944. Abandonó la escuela después de repetir el 3er año y siempre bromeaba con que él era un “precursor de la deserción escolar”.

Vivió sus últimos años en un departamento de la avenida Wheel Wright entre Paraguay y Presidente Roca. Murió a los 62 víctima de una enfermedad cerebral que le impedía continuar dibujando.

Bar El Cairo

Fue la segunda casa de Fontanarrosa que quedó inmortalizanda en uno de sus relatos “La Mesa de los Galanes”, un recorrido por la dialéctica de café de dos hombres se pelean por una mujer.

La mesa de los galanes no fue, ni más ni menos, que la mesa que por más de 30 años compartió con sus amigos. Allí practicaban –en palabras del mismo Roberto - "la insoportable levedad de la conversación".

En el último tiempo al Negro le costaba participar de las reuniones porque los amigos lo tenían que llevar y traer.

Actualmente el Bar El Cairo recuerda a Fontanarrosa con una inmensa fotografía del dibujante y con reproducciones de alguno de sus personajes más conocidos.

Inaugurado en 1943, con su estilo de caserón antiguo, sus pisos de madera y sus techos altos, se ha convertido en un hito, en una leyenda urbana de encuentros. Es la catedral donde intelectuales, poetas, escritores y "opinólogos" pueblan mesas y vacían tazas de café.

No todo era, ni es, intelectualidad en las mesas de El Cairo. El Negro mismo decía "siempre me acuerdo, como cosa emblemática, de algunas discusiones, como una larguísima sobre de dónde provenía la bondiola...".

La Rosario de Olmedo
Alberto Olmedo nació en el 24 de agosto de 1933, en un hogar humilde del barrio de Pichincha. Desde muy pequeño tuvo que trabajar para sobrevivir (su famoso dicho “éramos tan pobres”).

En 1960 llegó a la pantalla con el gran “Capitán Piluso”. Luego vinieron El Mano Santa, Chiquito Reyes, Rogelio Roldán, entre otros. Falleció trágicamente en 1988, al caer de un balcón en la ciudad de Mar del Plata donde estrenaba una de sus obras.

La casa natal del Negro
Alberto nació en el barrio de Pichincha. En sus orígenes, un lugar de prostíbulos, casas de citas, trata de blanca y matones. Sin embargo a partir de 1930 se transformó en zona de ferroviarios. También se lo conoció como "Rosario Norte", omónimo de la estación ubicada en las inmediaciones.

La casa en la que el Negro pasó sus primeros años junto a su madre, Matilde Olmedo, está ubicada en la calle Tucumán 2765. Lamentablemente, el frente de la casa ha desaparecido. En su sitio funciona una concesionaria de autos.

Olmedo al bronce

En Rivadavia y Pueyrredón, en uno de los bancos de la plaza sentado, de piernas cruzadas y sonriente está "Olmedo al Bronce: un banco para compartir", la estatua que lo inmortaliza.

Fuente: encombi.blogspot.com

La obra, realizada en bronce e inaugurada el 27 de abril de 2007, fue creada por la periodista y escultora Juanita Batle y reproduce un gesto cotidiano de la vida del artista (que a la vez es el mismo de su personaje "Borges").

La esquina del negro

El bar está ubicado en Callao y Brown. Fue creado por un rosarino que conoció a Olmedo en Caracas (Venezuela) y allí mismo le prometió hacerle un monumento. Cuentan que el negro se rió de la ocurrencia, pero su coterráneo cumplió.

Fuente: La Esquina del Negro

Así surge “La Esquina del Negro”, que antes se llamó “el bar del negro”. Tuvo que cambiar de nombre porque a algún oportunista se le había ocurrido patentar el nombre y quería cobrarle al dueño un porcentaje de las ganancias del local.

Fuente: La Esquina del Negro

El Bar tiene la estética de una verdulería. Recuerda a aquella en la que trabajó el Negro, cuando dormía sobre los cajones de lechuga porque eran “más blandos” que su colchón.

Más Información

Visitar el sitio de el Bar El Cairo

Visitar el sitio de La Esquina del Negro

El Caffè Le Giubbe Rosse de Firenze y el poeta Dino Campana

2010-07-10T16:16:00.011-03:00

Enzo Ghinazzi, Firenze Santa Maria Novella

El Caffè Le Giubbe Rosse es uno de los bares históricos de Firenze (Florencia, en castellano). Fundado en 1897 por los hermanos Reininghaus, fabricantes de cerveza alemana, fue uno de los lugares frecuantados por un Dino Campana que oscilaba entre la genialidad poética y una locura obsesiva.

Dino Campana, el poeta loco

Era la navidad de 2007 y yo insistía en comprar otro libro más de Cesare Pavese en la librería de Rieti. "¿Otra vez Pavese? Basta de Pavese, mejor Dino Campana". Me convencieron del cambio a través de una historia, el relato de lo que le sucedió a Campana en Firenze, en 1914 : un manuscrito original (del que no tenía copia) fue entregado a un editor, que semanas luego -voluntaria o involutariamente- lo perdió. Un escritor que eloquece al punto de intentar reescribir cada uno de los versos del libro. Un libro de poemas del que faltan versos que nunca fueron recordados y que están marcados con una línea de puntos.

En el otoño de 1914 Campana terminó su poemario Cantos órficos. Por ese entonces vivía en Marradi, un pequeñisimo pueblo de la toscana, en donde había nacido y donde no había casas editoriales. No dudó en viajar a Firenze en busca de un editor para su obra y en establecerse por un tiempo allí.

Ya asentado en la capital de la Toscana, se relacionó con círculos artísticos y personajes destacados, entre ellos con el pintor futurista Soffici y con el escritor (y editor de La Voce) Giovanni Papini. Fue a este último a quién le entregó su manuscrito con la esperanza de la publicación. Le entregó el original, del cual no poseía copia.

Intranquilo, después de varias semanas sin oír nada, le envió una carta de la que no obtuvo respuesta. Papini había abandonado su labor editorial. Campana le rogó que lo atendiera sin éxito. No satisfecho recurrió a Soffici, quien le dio al menos una justificación: el manuscrito se había perdido para siempre en una mudanza. Algunos hablan de una envidía desmedida de Givanni Papini al ver en aquellas páginas la posible consagración de un genio.

Dino Campana, al saber que no recuperaría su obra, reescribió desesperadamente -en actitud casi sobrehumana- cuanto recordaba de Cantos órficos. Solo hay pequeñas lagunas, compusivas líneas de puntos que marcan aquellos versos que el poeta jamás pudo recordar.

Caffé Le Giubbe Rosse
Es uno de los bares históricos de la ciudad. Fue fundado en 1897 por los hermanos Reininghaus, fabricantes de cerveza alemana.

En sus primeras épocas los camareros del café usaban chaquetas rojas "giubbe rosse", según lo mandaba la moda vienesa. Su nombre original era en alemán, pero era tan dificil de pronunciar para los italianos que terminaron diciendo "vamos a aquel café de los de las chaquetas rojas".

Desde su nacimiento fue el lugar de reunión de las vanguardias artísticas.

Cuentan que entre los años 1914 y 1915 fué frecuentado por Dino Campana. Estaba desquiciado y obsesionado. Dicen iba al lugar y miraba cada una de las mesas, esperaba ver entre las manos de los clientes su obra perdida...

Más información
Visitar el sitio de Caffé Le Giubbe Rosse
Piazza della Repubblica 13
Teléfono : +39 055 212280
info@giubberosse.it

Caricatura de Dino Campana © digital.casalini.it

Una cena señorial en el Palacio Balcarce, una joya de la Reina del Plata

2010-06-06T16:12:00.012-03:00

El lugar perfecto para una velada tranquila, con alguien con quien compartir la elegancia, la delicadeza del servicio, la gastronomía en su punto justo, un buen vino y el ambiente del lugar. No se necesita ni mucha imaginación ni demasiado conocimiento histórico para viajar al corazón del Buenos Aires del 1900, basta recorrer sus elegantes escaleras, contemplar su boisserie, sus cuadros antiguos y su bellísimo patio para volver atrás en el tiempo.

Un poco de historia

La casa fue originalmente propiedad de los Balcarce, una de las familias de la nobleza patricia argentina. Vivieron allí José González Balcarce (cuyo padre fue ahijado del General San Martín) con su esposa Rosa Aguirre Anchorena. Tiempo después se convirtió en la residencia del Embajador de Alemania en Argentina y actualmente funciona el Centro de oficiales de las Fueras Armadas.

Fue diseñada por el arquitecto británico Walter Bassett Smith (yerno de los Chevalliers of Aspall Hall, familia de la aristocracia británica) y construida entre 1913 y 1916.

El restaurante Palacio Balcarce

El restaurante está ubicado en el contrafrente del primer piso. El sitio, probablemente, ayuda a que continúe siendo un secreto bien escondido de los tantos que tiene Buenos Aires.

Sus amplias ventanas –que van de techo a piso casi- convidan a la vista de un pequeño patio con un aljibe, que supo ser el sitio donde los carruajes giraban antes de salir de la casona. También posee un balcón donde se puede almorzar o desayunar en verano.

Muy elegante, sillas de madera, mesas con manteles blancos, servilletas de tela, flores, cuadros antiguos, buena vajilla. No hay música ambiental y sinceramente se agradece, la música fuerte muchas veces es la encargada perfecta de arruinar un ambiente perfecto.

La gastronomía es excelente, los platos bien servidos y en su punto justo.

Lo primero que llega a la mesa es una crema para untar y una canasta con distintos tipos de panes (de elaboración propia) que son realmente una delicia.

Los patos son abundantes y pedir entrada y plato principal quizás sea demasiado.

Recomendaciones

La parrillada de mariscos es una opción excelente. En la carta está indicada para dos pero es muy abundante, pueden comer tres. Sobre un colchón de verduras cocidas al vapor llegan a la mesa trozos de salmón rosado, salmón blanco, camarones, mejillones, etc. ¡Vale la pena!
El tiramisú es uno de los mejores que he probado, tiene un logrado equilibrio de sabores digno de un gran chef. En el postre el sabor del café está en su punto justo y el mascarpone de excelente calidad.
Empezar y terminar con champagne. ¡Si! Este es el lugar perfecto para esto, el champagne cuesta mucho menos que el vino…

Al paso

Si la idea es comer algo rápidamente o tomar un aperitivo lo ideal es ir al café de la planta baja, que también da al contrafrente.

Se llega ingresando por la entrada principal y caminando por el pasillo por el que antaño circulaban carruajes. A la izquierda antes de llegar al patio, y en consonancia con el restaurante, el Palacio Balcarce ofrece un pequeño café de estética similar pero mas informal que la del restaurante.

El balance es positivo: buen servicio y buena gastronomía en un contexto de elegancia y señorío a precios muy económicos. Seguramente pagará mucho, muchísimo, menos que en cualquier fonda de barrio.

Más información

Visitar el sitio del Palacio Balcarce

Quintana 161 – Recoleta (Buenos Aires)

Teléfono +54 (11) 4813-0177

Abierto todos los días al mediodía y a la noche.

Donostia… mira que eres bonita!

2010-05-14T22:25:00.013-03:00

Donostiako hiru damatxo

La ciudad es un goce para los ojos, es poesía. San Sebastián (nombre de Donosti en castellano) es uno de los lugares más elegantes de Gipuzkoa. Sus palacetes que miran orgullosos al mar Cantábrico, los veleros que decoran la Bahía de la Concha, los bares de pintxos de la zona vieja y el Kursaal que iluminado de noche parece ser un sol rectangular que ha rodado por la arena de la playa.

Cuentan que la reina María Cristina pasaba todos sus veranos en la ciudad, en el Palacio de Miramar. La elección no me extraña en lo absoluto. Basta andar por el Paseo de la Concha para admirarse de los bellísimos edificios de arquitectura francesa, las cúpulas que crecen sin cesar entre los techos y deslumbrarse con el cantábrico que abraza, golpea y moja al pueblo vasco.

Los tres montes (el Igueldo, el Urgul y el Ulía) parecen escoltarla. Desde los alto del Igueldo puede verse todo ese despilfarro de tejas, tejados y cúpulas e incluso, si el clima ayuda, “adivinar” las primeras costas de Iparralde.

La bahía de La Concha

Un hermoso malecón separa la ciudad de las anchas playas que en agosto son un regadero de turistas y locales.

Es el mismo malecón el que en días de tormenta “pone el pecho” a olas inmensas que mueren entre sus rocas. El peine del viento, una de las obras más famosas del escultor vasco Eduardo Chillida, peina el agua y la arena –no solo el viento- que desde el océano llega a los pies de la ciudad.

Los días de sol encuentran la bahía cubierta de veleros, dichosos los que pueden contemplarla desde el agua.

En septiembre, desde el año 1879, las traineras son las estrellas. Durante la prueba Bandera de La Concha, pueden verse forzudos estropadariak hundiendo sus remos y sacudiendo al Cantábrico.

Festival Internacional de Cine

De noche todo vuelve a la tranquilidad. Desde la playa y en al oscuridad, el palacio de congresos Kursaal, con su gigantesca estructura de cubos y prismas de vidrio, impacta. Iluminado parece ser un sol rectangular que ha rodado por la costa.

Es allí donde se realiza cada año el Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, que ha ganado fama en el mundo entero.

Palabra de vasco: pintxos (o pinchos)

Ir de pintxos es ir a comer y a beber, mientras se conversa de pie junto a la barra (un ejercicio de “socialización alimenticia” similar al fenómeno del aperitivo y la tavola fredda italiana).

Los pintxos son rebanadas de pan francés sobre las que se coloca una pequeña ración de comida (por ejemplo, un trozo de tortilla de papa). Su nombre proviene de la práctica tradicional de sujetar la comida al pan con un palillo, aunque no es una característica obligatoria.

Lo tradicional es acompañarlos con un vaso de Txakoli, vino típico de la zona, blanco y de cierta acidez, producido con uvas verdes.

El ritual no es menos importante. Los pintxos se agrupan en platos sobre la barra y cada cual se sirve los que desea comer, las servilletas de papel se tiran sin culpa en el suelo y los palillos se conservan. Cuando uno llega a la caja empieza el ejercicio de buena fe, simplemente se dice “tres” o “cinco” y se paga (a veces alguien controla los palillos, otras no). Al final todo parece indicar que el pueblo euskaldun tiene bien ganada su fama y que el tan famoso “palabra de vasco” es bien llevado en la mayoría de los casos.

La mejor parte para ir de pintxos es la zona vieja de Donosti. En la calle Fermín Calbetón hay cientos de tabernas. Recomiendo Casa Urola, taberna ubicada en el 20 de Fermín Calbetón, donde no solo los pintxos son excelentes, sino también el bacalao al pil-pil (¡para chuparse los dedos!)

Aguafuertes Vascas

“Me paseo por San Sebastian como un hombre que lleva un traje demasiado holgado. He perdido la costumbre de caminar por calles demasiado anchas, y estas avenidas, con cestillos de flores en las columnas, excitan en mí una alegría misteriosa.
El cielo en el horizonte entra por mis ojos que lo absorben ávidos, y aunque las veredas del centro están desiertas, respiro profundamente…
Confecciono pequeñas filosofías egoístas a la orilla del Cantábrico azul. Evidentemente San Sebastián es una ciudad hermosa".
Arlt, Roberto; Aguafuertes vascas; Simurg; Buenos Aires; 2005.

Esto decía el célebre escritor y periodista argentino Roberto Arlt durante su visita en 1935.

Más de 70 años después, una madrugada de septiembre, pensaba en sus palabras mientras recorría ensimismada las calles de Donostia.

Yo también había caído en el embrujo de su gente y sus tabernas, su txakoli, su idioma, sus plazas y playas, su mar, sus traineras.

Yo también me comía el paisaje con los ojos y respiraba profundamente como queriendo no olvidarme jamás sus olores.

Yo también estaba poseída de una irremediable y misteriosa alegría.

Más Información
Visitar el sitio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian

Parrilla El Desnivel, un lugar donde comer buen asado en Buenos Aires

2010-05-12T23:02:00.007-03:00

El Desnivel es un bodegón del barrio porteño de San Telmo. Como todo bodegón no se caracteriza ni por la elegancia ni tampoco por la limpieza. Pero, en compensación, ofrece muy buena comida a precios adecuados.

Los mismos dueños dicen que “la fama no es puro cuento”, quizás porque El Desnivel se ha hecho famosa como parrilla gracias al boca a boca que la convirtió en el lugar elegido por los viajeros de bajo presupuesto y los locales que adoran los bodegones.

No es de sorprenderse porque Buenos Aires es tierra de fondas, cantinas, paradores, mesones, barsuchos, parrillas al paso. Lugares donde comer lo mismo que se comía en la casa de nuestros abuelos. Comedores perfectos para un medio día de fin de semana, aún con cara de dormido, con ropa de domingo.

El Desnivel tiene nivel

Manteles de Hule que recuerdan los almacenes de pueblo, sillas desparejas y servilletas de papel. Paredes atestadas de cuadros que muestran publicidades de los años 60: de Cinzano, de Fernet Branca, de Alpargatas con las ilustraciones del gran dibujante Molina Campos y hasta de un gaucho que se empina una botella de CocaCola.

La parrilla nació en 1993 después de que a Ernesto Fontanella, un hombre que "donde ponía el ojo ponía la bala", se le ocurriera comprar el antiguo bar que allí funcionaba. Ahora lo administran sus tres hijos. El nombre "El Desnivel" fue un accidente, como la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida.

Para deleitarse hay mucho en el menú, pero basta pedir bife de chorizo ($37 pesos argentinos) y el escabeche de berenjenas ($12 pesos argentinos). Las empanadas es otra de las especialidades.

Si uno quiere algo más informal, más rápido y más económico, un sándwich de vacío ($12 argentinos) junto a la barra acompañado por un vaso de vino de la casa… ¡no es mal plan!

Dos recomendaciones:

El punto de cocción de la carne es un tema complejo. Si uno gusta de la carne a jugosa, hay que pedirla a punto. Si uno lo quiere el bife a punto, hay que pedirlo bien cosido. Y si uno lo quiere cosido, hay que pedirlo bien seco. Si quiere un bife jugoso ni se le ocurra pedirlo justamente jugoso… ¡se lo traerán crudo!
Los platos no son excesivamente abundantes pero pueden compartirse… siempre que uno no tenga mucho apetito o no sea de mucho comer.

“Linda la madre como la hija” dijo el mozo mientras le indica a dos mujeres que entran donde sentarse. Y luego se acerca y me comenta por lo bajo “es mentira, pero alguien tiene que decirlo”. La atención de las mesas es informal, propia de una fonda. Los mozos tienen buen humor, hacen chistes, hablan fuerte. Mejor es aceptar el convite de las bromas y relajarse un poco.

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Visitar el sitio de El Desnivel

Defensa 855 – San Telmo (Buenos Aires)

Teléfono +54 (11) 4300-9081
De martes a viernes de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 1:00
Los lunes solo de 19:30 a 1:00

Imágenes: Parrilla El Desnivel, Buenos Aires, Argentina, 2010.
Copyright © María Verónica Barzola

El ChinaTown de San Francisco

2010-04-16T21:16:00.016-03:00

Llegar al ChinaTown es descubrir un mundo insólito y extrapolado de su contexto, que sobrevive y crece a la perfección en medio de una de las ciudades americanas más bonitas. ¡Definitivamente vale la pena!

Todos allí hablan cantonés, idioma que para muchos sigue siendo la primera lengua. Alternado entre el bullicio de palabras inentendibles, se escucha –si uno presta atención- un mal pronunciado inglés que algún comerciante intercambia con un turista.

El paisaje es digno de ser admirado: desde el arco con dragones que anuncia el comienzo de barrio (¡como si hiciese falta!), pasando por las farolas con estética oriental de las calles, la arquitectura china de las fachadas de casas y negocios, hasta los mercados.

En los restaurants se almuerza y se cena con te. La tetera llega a la mesa por defecto, luego si se prefiere, se puede pedir otra bebida (más del gusto occidental). Cada quien puede elegir entre los crustáceos que nadan en gigantescas peceras, el que será utilizado para su plato. Los aromas diferentes y una estética particular se mezclan con el exquisito sabor de la gastronomía china. Claro que no todo es placer, también hay desafíos… sobre todo cuando de tomar sopa de pescado con palitos se trata!

En los pequeños mercados pueden comprarse pescados y hongos disecados (que dan una aroma fuerte al ambiente), semillas y granos, hierbas y condimentos típicos.

En los negocios de recuerdos –sobre todo en los menos comerciales- aún puede encontrarse vajilla china en su envoltorio original y a buen precio.

El barrio chino es el lugar perfecto donde comprar las famosas “galletas de la fortuna” (fortune cookies). Son pequeñas y huecas, de paredes crujientes, hechas con una masa que sabe a la de los barquillos de helado pero mucho más delgada. En su interior llevan tiras de papel con anuncios sobre el futuro o frases de sabiduría tradicional. Golden Gate Fortune Cookie Factory ubicado en Ross Alley pasa casi desapercibido, para encontrar la panadería solo hay que dejarse llevar por el aroma.

Imágenes: Barrio chino de San Francisco, Estados Unidos de América, 2009.
Copyright © María Verónica Barzola

Las Vegas, dime con qué deliras y redoblaré la apuesta

2009-11-08T11:31:00.022-03:00

(Viva Las Vegas - Elvis)

El que cree que casarse en Las Vegas sin mucha meditación ni alboroto es un delirio, cambia de idea cuando llega a la ciudad. Aquí, la lujuria, la codicia y lo surrealista son moneda corriente. Todo es tan irreal que uno termina pensando que no ha sucedido.

Probablemente no sea de esos lugares a los que uno quiere volver… pero alguna vez en la vida hay que visitar Las Vegas.

Me quiero casar
Las Vegas es famosa por sus casamientos express. Para el que siente el impulso de casarse de repente todo está pensado. Los vestidos de novia se alquilan, los testigos se “consiguen” y los sacerdotes o rabinos están listos para hacer lo suyo.
Y si contraer matrimonio de repente con testigos que nunca has visto en la vida, en la capital mundial de la lujuria, no es suficientemente surrealista… hay más opciones. Casarse en un globo a cientos de metros del suelo, o en una capilla drive-thru (sin bajarte del auto), o tener a “Elvis” como oficiante de la ceremonia, o tener un casamiento al estilo Harley Davidson, o una boda nudista. O cuanto la imaginación permita.

Así es Las Vegas: dime con que deliras y redoblaré la apuesta.

¿Qué hacer en Las Vegas?
En Las vegas solo se pueden hacer dos cosas: ir a los casinos o visitar hoteles. Y entre unos y otros disfrutar de la fiesta, el alcohol y el espíritu de la ciudad.

Para los apostadores no es difícil sentirse en el cielo: casinos hay cientos y cientos.

Basta bajarse en el aeropuerto para descubrir que uno ha llegado al emporio de la codicia: en los pasillos entre una y otra puerta de embarque hay máquinas tragamonedas (que por supuesto están abarrotadas). Y en la ciudad cada hotel tiene su propio casino, y hay casinos sin hotel (claro).
Los lugares de apuestas no cierran nunca y lo más increíble es que nunca-jamás se vacían. Esto se explica fácilmente: para comer hay que entrar al casino, para beber un trago hay que entrar al casino, para ir al baño hay que entrar al casino, para visitar un hotel hay que pasar por el casino. El juego es el rey del circo y el resto de los vicios (alcohol, tabaco, mujeres, droga, mafias) se reverencian ante él.

Cientos de hoteles albergan a los más de 37.5 millones de turistas que llegan a la ciudad por año. Los hoteles son temáticos y pueden recorrerse libremente aunque uno no esté alojado, visitarlos es parte del atractivo de la ciudad.

Para facilitar la recorrida la mayoría de ellos están interconectados con túneles, puentes o pequeños trenes.

Si de hoteles se trata
Las Vegas se separa en dos partes: por un lado el down town o parte antigua y la parte nueva.

En el down town los hoteles son pocos y no vale la pena recorrerlos. Los interesados en la historia, sin embargo, pueden contemplar al Golden Gate Casino Hotel, el más antiguo de las vegas fundado en 1906. Las tierras donde está construido fueron compradas en 1905 cuando Las Vegas recién comenzaba a existir. Un año después el hotel estaba construido y funcionaba para el público (al que se le cobraba un dólar la noche). En 1927 se colocó luz eléctrica y carteles en los exteriores del hotel y en 1955 un grupo de italo-americanos de San Francisco lo compraron y lo rebautizaron como Golden Gate (en honor al puente de la Bahía inaugurado en 1937). Es cierto que no tiene ni la elegancia de lo antiguo ni los beneficios de un hotel nuevo pero tiene historia (que no es poca cosa).
En la parte nueva hay mucho para ver. Se destacan algunos.

Mandalay Bay Hotel, por ejemplo, tiene un acuario gigante de varios pisos y en los exteriores una fuente bellísima y esculturas de elegantes que se levantan entre las palmeras.
El Luxor Hotel de temática egipcia es la pirámide de la ciudad. Es una construcción negra gigantesca de 30 pisos. Al ingresar al lobby del hotel el visitante descubre que dentro es totalmente hueca, es decir que las habitaciones solo ocupan el pequeño espacio que está junto a las paredes de la pirámide. En el centro hay negocios y esfinges egipcias. El lugar vacío es tan amplio que en él caben nueve Boeing 747.
Excalibur Hotel es un castillo medieval. Los vitreaux, las torres, las banderas, las alusiones a la era medieval caracterizan la construcción.
New York- New York es sorprendente desde el inicio. Aunque su belleza radica más en el exterior que en el interior. Reproducciones de la estatura de la libertad y del edificio de la Chrysler recuerdan a la Gran Manzana.
Si de estar en Europa se trata hay que entrar a Paris y al Venetian.

El Paris Hotel se distingue desde lejos por la reproducción de la Torre Eiffel. El interior no es menos ingenioso. Dentro la iluminación emula la luz diurna y el visitante pierde la noción del tiempo. Los techos tiene pintados un cielo azul con nubes blancas tan reales que por momentos parecen que se desplazan. Árboles artificiales imitan a los reales y ventilación ubicada estratégicamente mueve sus hojas para aumentar la alucinación. Las fachadas de las casas de mampostería nada tienen que envidiarles a las parisinas. Los negocios son como los de la capital francesa: cafés, tiendas de chocolates, panaderías, vinotecas. Todo en Paris es romanticismo.
El Venetian Hotel, por su parte, reproduce los lugares más característicos de la capital del Veneto: sus canales, sus faroles, sus puentes, sus góndolas. Como si ya todo eso no fuese suficiente los gondolieri conducen sus embarcaciones cantando “sole mio”. Bellísimo.
Monte Carlo Hotel deja de lado el espíritu hollywoodense y da lugar al lujo: mármol chino, piedra india, porcelana italiana, piedra de Indonesia y granito saudí. Es un lugar elegante donde las excentricidades quedan fuera.

Tan elegante como Monte Carlo, quizás muchísimo más, es Bellagio Hotel. La arquitectura toscana hace olvidar que uno se encuentra en medio del desierto de Nevada. Tiene un lago artificial con aguas danzantes y corredores con bellísimos faroles. Y sin duda, sus restaurantes son los más refinados de la ciudad.

La Biblia junto al calefón
En el cajón de la mesa de noche de mi hotel está la Biblia. Aunque no lo crean es cierto. Al principio me pareció extrañísimo pero luego noté que Las Vegas es la magia del alboroto y la confusión.

El lujo y el estilo de los hoteles junto al mal gusto y lo cutre de los locales de souvenirs (que venden llaveros y destapadores con imágenes de mujeres desnudas, prendas con batik, ceniceros que dicen “yo estuve en Las Vegas”, entre otras cosas que mejor no comprar).

Las mujeres elegantes y bien vestidas caminan junto a las que muestran más de lo debido (auque el cuerpo no se los permita).

Los gentleman de traje blanco que beben champagne en la barra de algún casino, se mezclan con los trasnochados que gritan en la calle y piropean a cuanta pasa.

En un restaurante sibarita cena un gran apostador con un rubia llamativa y en la mesa de al lado un gordo con camisa hawaiana medio desprendida y ojotas.

Así es Las Vegas: nadie se sorprende, nadie se espanta, nadie se preocupa, nadie se reprime, nadie se contiene, nadie se mide, nadie se fija en los demás. Cada uno hace a su modo y a pasarla bien, que luego la vida real se encargará del resto.

Al menos una vez en la vida…
La descripción no es mía pero me ha dejado boquiabierta: “es una aparición surrealista surgida de las estériles arenas del desierto, parece a primera vista un espejismo reluciente, un producto de la imaginación. Una creación esquizofrénica, brillante, llamativa y onírica de algún dibujante de historietas demente. Un universo demente en el que se arremolinan los lugares más famosos del planeta (las pirámides del antiguo Egipto, la torre Eiffel de Paris y los canales de Venecia) bañados por un etéreo brillo de neón. Fundida por la codicia, movida por la lujuria, palpitante por la pasión, Las Vegas encarna el lado turbio del sueño americano. Es un lugar en el que se pierden las inhibiciones, se olvidan los pecados y el destino queda en manos del giro de la ruleta”.

Al menos una vez en la vida hay que visitar la ciudad más grande que se han fundado en el siglo XX y que está enclavada en medio del desierto de Nevada, entre rocas y arena.

Las luces de neón, los casinos, la gente que inunda las calles por la noche, los apostadores que beben whisky desde las nueve de la mañana, las prostitutas legales, los restaurantes lujosos, tiendas de las mejores marcas y los bellísimos hoteles son una invitación a la lujuria o a la codicia que tal vez por una vez haya que aceptar… o en el mejor de los casos, quizás Las vegas sea un convite único e irrechazable a la alucinación del surrealismo.

Imágenes: Las Vegas, California, Estados Unidos de América, 2009.
Copyright © María Verónica Barzola

Caffe Trieste, sabor italiano en San Francisco

2009-09-14T20:25:00.012-03:00

Los americanos son buenos en muchas, muchísimas cosas. Pero si de café se trata, mejor dejar a los italianos que hagan lo suyo. El Caffe Trieste, ubicado en el barrio de North Beach, es el lugar donde beber el mejor café de San Francisco.

San Francisco by Jill Sobule

El Caffe Trieste está ubicado en el centro del North Beach o barrio italiano, sobre Vallejo y Grand Ave. En la esquina -con belleza austera y vidrieras amplias- despreocupados, poetas y viajeros beben el mejor café de Frisco.

Las paredes están llenas de fotografías en blanco y negro que le dan un toque de nostálgica bohemia. Los sábados por la tarde los acordeones y canciones italianas, que se oyen en vivo, inundan el lugar.

Los Giotta tuestan su propio café y las cosas en el local se hacen a la manera italiana: siempre hay alguien de la familia dispuesto a conversar, a aconsejar a los clientes y convidar con alguna variedad especial de café.

Es sabido que el café americano es malo, aguado y soso. Y por más que lo intento no puedo imaginar una razón mejor por la que la familia italiana Giotta, asentada en California, se decidiese en 1956 a crear su propio bar. Un bar donde el espresso es espresso, en sabor y tamaño, puedo dar fe… tan espresso como el que puede beberse en cualquier ciudad de la bota.

La pastelería es también excelente pero eso es harina de otro costal…

Resumiendo: si de café y de sabor italiano se trata ¡Vale la pena visitarlo!

Más información
Visitar el sitio de Internet del Caffe Trieste

Imagen: Caffe Trieste, San Francisco, California
Copyright © María Verónica Barzola

Quien a Valparaíso va, va al paraíso

2009-07-13T22:27:00.012-03:00

(La joya del Pacífico - Palmeira Pizarro)

A mis amigos chilenos

Bien podría ser uno de los pequeños pueblitos de la Costa Amalfitana, pero le tocó estar al sur y mirando hacia el océano Pacífico. Enclavada en los cerros, la ciudad chilena, es un laberinto de callecitas que nacen en el puerto, y escaleras y funiculares que trepan hasta llegar al cielo.

Hace más de diez años, en un viaje a chile, pasé un verano en Reñaca. Me alojé en una hermosa casa con jardín desde la que se veía el mar. Reñaca es conocida por sus barrios residenciales, su vida nocturna, sus propuestas gastronómicas sibaritas y su infraestructura hotelera. Sin duda es la zona más chic de la V Región.

A pesar de ello, mis recuerdos inolvidables no son de Reñaca sino de Valparaíso, de su puerto, de sus barcos, de su playa de arena gruesa, de su mar helado, de sus gaviotas revoloteando sobre las redes de los pescadores.

Bien decía Neruda “estrella oscura eres de lejos, / en la altura de la costa resplandeces / y pronto entregas tu escondido fuego”, puedo dar fe de ello. Enclavada en los cerros, es un laberinto de callecitas que nacen en el puerto y de escaleras y funiculares que trepan y parecen llegar al cielo.

La Sebastiana: Cuatro pisos y un altillo para el poeta
Cuentan que Pablo Neruda, a fines de la década de 1950, estaba un poco cansado de vivir en Santiago. La capital chilena era una ciudad que crecía demográficamente a pasos agigantados y se urbanizaba en la misma medida. En menos de 8 años (desde 1952 a 1960) había crecido casi un 30%.

Fue en aquellos años cuando se le ocurrió comprar una casa en Valparaíso. Y casi por milagro encontró una: La Sebastina. Digo que “casi por milagro” porque los requisitos no eran pocos: “no puede estar ni muy arriba ni muy abajo. Debe ser solitaria, pero no en exceso. Vecinos, ojala invisibles. No deben verse ni escucharse. Original, pero no incómoda. Muy alada, pero firme. Ni muy grande ni muy chica. Lejos de todo pero cerca de la movilización. Independiente, pero con comercio cerca. Además tiene que ser muy barata”.

Los cuatro pisos y un altillo (construído por él mismo) fueron el refugio justo para escribir. La Sebastiana, con sus pisos de madera, sus ventanas semicirculares y sus paredes vidriadas, parece un barco que se abre paso entre los cerros y las casitas para llegar al Pacífico.
Emile Dubois, a los ricos para los pobres
Inglaterra tuvo su leyenda de Robin Hood, Argentina a Mate Cosido, México a Chuco El Roto y Valparaíso a Emile Dubois.

Cuenta la leyenda que el Robin Hood chileno era un hombre educado y con gracia, colombiano de raíces francesas (aunque documentos encontrados dijesen que era Luis Amadeo Brihier Lacroix, francés de nacimiento). A principio del siglo XX se lo acusó de cuatro asesinatos, se lo envió a cárcel y posteriormente se lo ejecutó. Con un juicio apresurado, con un testigo a su favor que desapareció antes de declarar y con una muchedumbre que esperaba fuera de los tribunales el resultado. Hasta el día de su fusilamiento, 26 de marzo de 1907, juró tranquilamente su inocencia.
Dicen los porteños que los ricos quisieron vengarse de él e inventaron una causa en su contra. Hoy su tumba está llena de placas y flores y cientos de personas la visitan por año jurando que es un santo milagroso.

Una hoguera para judas
Nadie sabe desde cuando ni por qué exactamente, pero en Valparaíso todos los años se prende una hoguera para quemar a judas. El judas de estos tiempos no es el Judas que entregó a Jesús a los fariseos, es un muñeco de tela gigante que arde entre las llamas el último día de semana santa.

Si bien en el siglo XIX era considerada una tradición de las clases más bajas y a la cual las clases pudientes calificaban de pagana, hoy la realidad es otra.

Actualmente la quema del Judas es una fiesta popular, de la que nadie duda de participar y vengar aquello que sucedió unos dos mil años atrás.

Tiempo de cumplir promesas
Dos de mis amigos de Valparaíso han estado parando en mi casa de Buenos Aires. En diferentes ocasiones y cada vez que se han ido he prometido que los visitaría a orillas del Pacífico.

Quizás sea tiempo de volver al paraíso y empezar a cumplir promesas...

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Sitio de la ciudad de Valparaíso

Imagen: Valparaíso
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Punta del Este, la Mónaco del sur

2009-06-08T15:41:00.013-03:00

Con un 70% menos de población y una renta per cápita casi seis veces menor que la del principado, la península uruguaya tiene una elegancia particular. Punta del Este se ha convertido, con sus 700.000 turistas al año, en la niña bonita de América del Sur.

Suite Punta del Este - Astor Piazzola

Un comienzo humilde con un sueño grande
Todo lo que tiene nombre, existe. Y Punta del Este comenzó a existir recién en 1516, cuando fue nombrada por primera vez por Juan Diaz de Solís. El navegante sevillano la llamó Cabo Santa María, y así inauguró su historia.

Tres siglos después la península se había convertido en un pequeño pueblo de pescadores conocido como Ituzaingó, donde se cazaban ballenas y lobos marinos.
Fue recién en 1907 cuando el entonces presidente uruguayo, Claudio Williman, promulgó la ley 3186 que declaró oficialmente a la península como Punta del Este. La primera década del siglo XX se encontró con un asentamiento que apenas poseía un faro, unas casitas, un puerto pequeño, naturaleza virgen y un albergue (el hotel Central) construido de material y chapa y rodeado de gallinas.
Los pioneros, que se subyugaron con el lugar y se animaron a soñar, fundaron la Sociedad Balnearia de Punta del Este. Y seguramente jamás imaginaron la dimensión y el éxito que tendrían sus ideas. Fue el mismo 1907 cuando, fruto del lobby realizado con algunas familias de la aristocracia argentina, el vapor Golondrina trajo los primeros turistas a la costa esteña.
En esos mismos meses se inauguró el elegantísimo Hotel Biarritz (calle 20), hoy desgraciadamente deslucido y venido a menos y convertido en casa de departamentos. Sin embargo, vale la pena apreciarlo y tomarse un momento para imaginar –si la imaginación de cada quién lo permite- cómo habrá sido la península en los años 20, con sus mujeres elegantes, sus hombres de sombrero, sus edificios imponentes.

Las cosas del jet-set, y no tanto…Si bien mucho ha cambiado desde aquellos primeros años del siglo XX, Punta del Este sigue siendo el lugar justo para mostrar el lado sibarita......alojarse en mansiones exquisitas, navegar en veleros, asistir a desfiles o a fiestas exclusivas, recorrer galerías de arte, lanzar proyectos de negocios, jugar al golf con amigos, tomar el te en L'auberge, cenar en St. Tropez, invertir en edificios diseñados por Philippe Starck o llegar en cruceros (como el SeaDream I) donde cada pasajero paga por el viaje, el equivalente a su peso en oro.

No todo es farándulaMuchos íconos de la cultura -conocidos y reconocidos en el mundo- se han cautivado con la ciudad esteña.
Solo por nombrar a algunos: Liza Minnelli, Adolfo Bioy Casares, Astor Piazzolla, Vinicius de Moraes, Vittorio de Sica, Silvana Mangano, Mario Moreno (Cantinflas), Alberto Cavalcanti, Igmar Bergman, Rafael Alberti, Margarita Xirgu, Alejandro Casona, Joan Fontaine y Gérard Philipe.

No todo es placer, la política es cosa seria
John F. Kennedy
John F. Kennedy negoció, en Punta del Este en 1961, los detalles finales de la Alianza para el Progreso.
En el marco del Consejo Interamericano de Economía Social (CIES), los dirigentes de países latinoamericanos aprobaron el conocido programa de ayuda económica y social de Estados Unidos para América Latina efectuado entre 1961 y 1970. Solo Cuba se opuso.

El Che
Hace poco menos de un año tiraron abajo el Hotel Playa, ubicado sobre la brava, y comenzaron a edificar unas torres de 17 pisos… sé que muchos hemos sentido pena. No por la construcción en si misma (que por cierto era simple y un poco demodé), sino porque en unas de sus habitaciones se alojó –allá por la década del 60- Ernesto Guevara.
El Che, cuando ya era el Che y representante de la Cuba revolucionaria, llegó a Uruguay para participar de la Asamblea General de la OEA. Famosos son sus discursos de aquella época y no menos importante el momento para la isla. Fue en aquella reunión en Punta del Este cuando Cuba fue expulsada de la organización bajo el argumento que su gobierno era “incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano”. La historia está compensando a la isla, hoy casi medio siglo después, Cuba negocia su vuelta a la OEA.

Un refugio para exiliados
Durante la guerra civil española muchos eligieron la península para asentarse. Entre 1930 y 1940 Rafael Alberti (para el que por 20 años Punta del Este fue su “hogar en el exilio”), Margarita Xirgu y el dramaturgo Alejandro Casona, entre otros.
Y durante la década de 1950 fue el refugio para argentinos anti-peronistas.

Un centro de Espionaje
Punta del Este, como si todo hasta aquí hubiese poco para la historia de una ciudad, fue un centro de espionaje mundial durante la Segunda Guerra. Bien se sabe que los servicios de inteligencia alemán, inglés y estadounidense tenían enclaves y hombres apostados en la península.

A modo de epílogo
Su historia está marcada. Su personalidad es un péndulo que va de lo superfluo a lo profundo sin abandonar nunca la elegancia.

Revolucionarios, presidentes, exiliados, hombres de la cultura, espías, intelectuales, pintores, escritores, políticos, gente chic, deportistas de fama, hippies, empresarios adinerados, turistas, pescadores de ballenas, pioneros y farándula… todo le cabe.

Nadie puede negar su encanto que nace de sus cien caras. Por algo enamora y subyuga. Por algo despierta odios y pasiones.

Por algo Punta del Este es la perla del Uruguay, la niña bonita de la costa esteña, la Mónaco del sur.

Imágenes: Punta del Este, Uruguay - 2009 y 2010 Copyright © María Verónica Barzola

Mario Benedetti, lo que se pierde de gloria se gana en eternidad

2009-05-19T11:12:00.014-03:00

UN PEQUEÑO HOMENAJE

Si lo habremos cantado, silbado por lo bajo, tarareado, recitado, escrito. Si habremos susurrado al oído de alguien mi amor, mi cómplice y todo… o habremos gritado desde lo profundo de la garganta que el sur también existe. Sepan que los escritores no mueren porque sobreviven en sus versos. Y cuando los versos se sumergen y salen de la boca del pueblo sucede el milagro, porque “lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad”.

“te vas con paso de derrota
pero no me lo creo
siempre has vencido en tu querella
contra el odio y el miedo”

Estoy en un Uruguay triste, un país donde la gente pregunta en la calle: ¿Sabe que se nos murió Benedetti? Y sí, se NOS murió…. a todos un poquito. Porque no es broma eso de que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita.

Y a nosotros a Benedetti lo hemos necesitando tanto.

Con él hemos aprendido lo que hay que hacer cuando sucede un apagón o una noche sin luna, hemos puesto una escoba tras la puerta para quedarnos a solas con algún rostro querido, le hemos propuesto a alguien que cuente con nosotros (pero no hasta dos o hasta cinco), hemos pensando que es un lástima estar solos cuando miramos el reloj y son las seis, hemos dicho “chau” al número tres con la frente en alto, hemos pensando sin confesar que en sus brazos el mundo tiene sentido, hemos defendido la alegría de los males endémicos y de los académicos, hemos descubierto que los poemas son papel mojado y le hemos pedido a alguien desesperadamente que no se salve para finalmente reconocer que nuestra estrategia es más simple y más sencilla.

Con Benedetti seguiremos comprendiendo que somos muchos más que dos, que todavía hay quienes se desmueren y quienes se desviven para lograr un imposible y que siempre será mejor llorar que traicionar, siempre será mejor llorar que traicionarse.
Con Benedetti volveremos a preguntarnos por qué cantamos y escribiremos nuestros testamentos de miércoles.

Mario te vas con paso de derrota pero no me lo creo.

Hay una canción que me asegura que “volveremos a vernos…/ cuando todo lo hermoso de este mundo / me repita tus versos”.

Babilonia, la puerta de Dios en Montevideo

2009-05-06T00:14:00.014-03:00

Siempre me han gustado los libreros. Especialmente aquellos que conocen cada uno de los libros que tienen en los estantes, las fecha de edición, las editoriales y las anécdotas de los autores. Aquellos que se dan el lujo de recitar fragmentos del libro por el que les consulto, en un acto de memoria casi inhumano.

(En Montevideo - Leo Maslíah)

He visitado muchas -muchisimas- librerías en el mundo y me he preguntado una y otra vez si aquellos hombres vivirán presos de una obsesión, de una alucinación que los empuja a la voracidad de la lectura, a encerrarse en esa trinchera de libros, a recordar frases compulsivamente o a ensalzar algunos versos.

No sé hace cuántos años que repito el mismo ritual al llegar Montevideo: camino por la 18 de Julio, doblo en Tristan Narvaja, sorteo comerciantes, tendederos, jaulas con pájaros, vecinos que compran verduras para el almuerzo del domingo y, por fin, entro en la librería que está justo frente del local de Los Tupamaros.

Babilonia quiere decir “la puerta de Dios” y nunca más acertado. Ese es el nombre de la librería a la que he regresado por años, por el simple y sencillo hecho que siempre me han fascinado los libreros.

Entro cada vez, con absoluta naturalidad, con un pedido que puedo haber inventado minutos antes, cuadras antes con suerte. Un pedido en el que vuelco todo el interés como si lo trajese conmigo de antaño, como se llevan a cuesta las viejas dudas.

Entro solo para verlo. Él toma mates con parcimonia. El sol del invierno y el bochinche de los domingos de la feria se cuelan por la claraboya. Le hago mi pedido, se levanta del taburete, busca en un estante, me acerca el libro recitando un fragmento e intercala alguna broma. Yo estiro la consulta y repregunto.

No sé hace cuantos años que vuelvo, he perdido la cuenta, quizás ya sean diez.

Por una rara condición, la repetición no quita el embrujo. Sigue teniendo la frescura del quehacer del iniciado, la gracia de las travesuras que se hacen en secreto.

Salgo cada vez sin confesar la verdadera razón de mi visita, pero sabiendo que en unos meses, otra vez, caminaré por la Avenida 18 de Julio, doblaré a la izquierda media cuadra, me detendré y pasaré por aquella puerta.

Sepan los ateos que Dios existe. Pueden verlo, con ojos propios, detrás de un mostrador tomando mate... los domingos de feria, en Montevideo.

Más información
Visitar el sitio de la Librería Babilonia de Montevideo.

Copyright © María Verónica Barzola
Cartel de calle Tristán Narvaja

Buenos Aires: Me gusta todo de ti, pero tú no...

2009-05-03T20:18:00.016-03:00

Ya lo dijo el catalán Joan Manuel de una mujer, y yo lo digo de esta ciudad: “Eres tan linda por fuera / Me gusta todo de ti, / pero tú no”.

Me gusta todo de ti
Tu tango y tus milongas. Tu aire cosmopolita. Tus bandoneones. Tus casas de antigüedades. Tu estilo arrabalero. Tus galanes porteños. Tus barrios. Tus turistas. Tus cines. Tus teatros. Tu elegancia. Tus balcones franceses de Avenida de Mayo. Tus tiendas exóticas. Tu calle Arenales. Tus bares. Tus bodegones. Tus viejitos que juegan a las bochas. Tus fondas. Tus nostalgias de exiliados. Tu Avenida 9 de Julio a las 6 de la mañana. Tus actores. Tus murguistas. Tus intelectuales. Tus escritores. Tus músicos. Tus cafés. Tus adoquines. Tus plazas. Tus parques. Tus museos. Tu Tortoni. Tu 36 billares. Tu La Biela. Tus peñas. Tus estudiantes.

Pero tu no
Tu cultura tanguera y tu barrio de La Boca “for export”. Tus domingos. Tu mal humor. Tu prepotencia colectiva. Tu europeísmo de medio pelo. Tu falta de educación. Tus colectiveros. Tus taxistas. Tus subterráneos y su apretadero. Tu desprecio al diferente. Tu mugre en San Telmo. Tu futbol violento.Tu gente, esa que se cree fuera del sistema. Tus luchas anacrónicas. Tu sálvese quien pueda. Tus políticos mediocres. Tu sociedad indiferente. Tus mujeres superfluas. Tus indigentes que duermen en la calle (y a nadie le importa). Tus Shopping. Tu cultura del consumo. Tus valores trastocados. Tu vida procesada. Tus amistades ocasionales. Tu “no tengo tiempo”. Tu ostracismo. Tu soledad.

“Rescate tu corazón
del cubo de la basura
para hacerme un medallón
de bisutería pura”.(1)

Esta es una bella ciudad, “tan linda por fuera”… pero de solos, ciudad de pobres corazones (2).

(1) Me gusta todo de ti, pero tú no. Sombras de la China. Joan Manuel Serrat.
(2) Ciudad de pobres corazones. Fito Paez.

La ciudad de Paraty y tres novios “para-mi”

2009-04-24T20:20:00.013-03:00

Tres novios fue lo que me prometió el dueño del bar de Paraty si me atrevía a beber la cachaça afrodisíaca. La pequeña ciudad colonial, fundada 1667, es reconocida por la calidad de esta bebida, una de las mejores de todo Brasil.

(Paraty - Beto Caletti)

Paraty es una pequeña ciudad colonial del estado de Rio de Janeiro fundada en el siglo XVII. En época de la colonia no solo se ganó el renombre por las bebidas destiladas sino por la gran cantidad de ingenios de azúcar asentados en la zona.

De su apogeo como puerto en el siglo XVIII, pasó a un fuerte aislamiento económico debido a los ataques de piratas marinos. Fue recién en la década de 1970, al construirse la Rodovía Rio –Santos, cuando Paraty retomó su vida y se convirtió en atracción turística.

Es una joya diminuta, un paseo asincrónico por calles adoquinadas, casas de fachadas bien conservadas, tiendas de chic, bares de pinga (de cachaça) y de tabaco.

No sé si hubo tres novios, pero sí hubo tres iglesias
Tres iglesias construídas a partir de 1720, que muestran la fuerte segmentación social brasileña en época de la colonia. Austeras, pero bonitas y de un encanto particular.

Santa Rita, la iglesia de los mulatos libres
Allí asistían los mulatos o los antiguos esclavos que habían ganado o comprado su libertad. Es la iglesia más antigua, construida en 1722. Lo interesante son las catacumbas y el Museo de Arte Sacro que está a su lado.

Nossa Senhora dos Remédios, la iglesia de los trabajadores blancos
Era frecuentada por pescadores y trabajadores blancos. Tiene un estilo rustico, típico de la arquitectura de Rio de Janeiro y Minas Gerais en los siglos XVI y XVII. Fue construida por esclavos africanos en 1725, siendo la segunda iglesia más antigua de la ciudad.

Nossa Senhora das Dores, la iglesia de la aristocracia
Data del 1800 y fue reconstruida en 1901. Era el sitio de la aristocracia colonial. Por aquellos años las damas ingresaban al oficio religioso y los esclavos esperaban fuera, su entrada estaba prohibida.

Una cachaça afrodisíaca bien vale tres novios
Por supuesto hay que tener valor. Y no lo digo por los tres pretendientes, sino por la bebida. La cachaça estaba en gran copón de cristal con tapa y dentro de ella, conservada por el mismo alcohol, una cobra muerta. El dueño del bar de pinga insistió en que la probara. Y yo no puede decir que no, aunque lo hice sin creer en las predicciones.

Dicen las escrituras “si tuvieras fe como un granito de mostaza”, el milagro sucedió.

El primer pretendiente fue un cantautor medio bohemio de un bar donde me refugié de la lluvia. El hombre que tocaba la guitarra sobre el escenario sin reparar en el bullicio del público. Desde que me senté no dejó de mirarme. Claro que la historia no pasó de allí, porque no podía abandonar su función de animador.

Mientras pensaba que quizás sí había algo de cierto, se me acercó el mozo del bar a traerme la carta. Ignoro en que momento dejó de ser distante y cordial, para sentarse en mi mesa y jurarme que si aceptaba salir con él, se mudaría a Argentina. Cuando la situación se tornó insoportable, salí del paso girando mi anillo y fingiendo estar casada.

Terminé de almorzar lo más pronto que puede y partí rumbo a la estación. Subí a mi bus, estaba casi sin pasajeros. Solo un joven y yo. Todos los asientos estaban vacíos pero se sentó a mi lado, yo estaba anonadada. Empezó a hablarme y por más que yo fingía mirar el paisaje la conversación (o su monólogo) no se detenía. Para finalizar el tema acepté anotar su número de teléfono prometiendo llamarlo –cosa que jamás hice-.

La moraleja es que todo en la vida es cuestión de fe. Como todo dogma se cree a ojos cerrados, mientras el sabor de la cachaça nos pasa por la garganta. De ahora en más, si el dueño de un bar de pinga te jura que su bebida es afrodisíaca, mejor es creerle y por supuesto tomar los recaudos… ¡Qué tres novios no es para cualquiera!

Más información

Visitar el sitio de turismo de Paraty

Nada mejor que un viaje para un cuore malato

2009-03-24T12:27:00.006-03:00

Las opiniones “autorizadas” dicen que eso de viajar para alejar una pena es un error, es una evasión. Pero qué saben aquellos que con libreta en mano sueltan sentencias que se equivocan. Se los digo yo: ¡Viajar cura el alma!

Cuando estoy triste, cuando alguna pena propia o ajena me asalta, me acuerdo de la propuesta de mi amigo Gustavo: Verito… ¿y si nos compramos una Vespa y recorremos Italia?.

Y entonces sonrío sola y me digo ¿y por qué no? y me entran esas ganas de mandar todo a la…

Hay días que vamos un poco más lejos y miramos fotos de motos con sidecar, o debatimos sobre recorridos. Yo digo que el sur, él dice que el norte, al final llegamos a un consenso: todo.

Es un viaje que nunca empieza y por eso nunca termina. Es una idea que nunca se concreta porque sabemos que de esa forma siempre vamos a poder recurrir a ella cuando las cosas no anden bien...

Justamante hoy a la mañana nos hemos dicho, como quien dice una idea completamente nueva:

Che! ... estuve pensando, y si nos vamos a italia y la recorremos en Vespa?

....y yo he vuelto a sonreír.

Ilha Anchieta: una reserva, una colonia rusa, una carcel y una fuga

2009-02-15T15:52:00.013-02:00

Mientras el grueso de la gente que desembarcó se fue en busca de sol y playa, yo fui al encuentro de un relato, de una leyenda temiblemente real, de presos, muertos, cárceles, rebeliones y huidas. Quien podía contarme la historia era Dioneira da Cruz y a ella fui.

La isla, que ahora alberga la Reserva Anchieta, fue hasta 1955 la prisión de máxima seguridad del Estado de São Paulo. A fines del Siglo XVIII fue colonia de inmegrante rusos pero fue en 1952 cuando llegó a ser tapa de periódicos, cuando los 463 –entre los que se encontraban criminales peligrosísimos- tomaron la cárcel e intentaron huir hacia tierra firme.

Encontré a Dioneira cosiendo a unos metros del mar, a la sobra de un techo de tejas. Yo quería saber cada uno de los detalles de aquella jornada trágica y ella no dudó un instante y comenzó relatar. Quisiera poder contarlo con sus mismas palabras pero, después de casi una hora de charla, la memoria me juega una mala pasada.

Mirando a los ojos, ella me decía:

“Yo nací en esta isla. Mi padre, Chico da Cruz, era personal civil de la cárcel de máxima seguridad que aquí funcionaba.

Un día cualquiera llegó un detenido. Era un portugués nacionalizado brasileño. Un hombre muy inteligente, tanto que al momento de ser detenido cursaba el tercer año de ingeniería.

Y fue su llegada el origen de la rebelión. Él diseñó, cuidadosa y pacientemente, un plan de fuga y lo puso en práctica. Su aliado era un sargento, otro hombre brillante, que también estaba en la cárcel por algún delito cometido.

Por aquel tiempo los presos trabajaban durante el día en las plantaciones de bananas y yaca, y fue allí donde retaron al director de la penitenciaría a probar su puntería. Lo desafiaron a matar de un solo tiro de fusil a uno de los cuervos que sobrevolaban los morros de la isla. Pusieron en juego su orgullo y no pudo negarse.

El objetivo era claro y nada inocente. Si hasta ese momento, los disparos servían para avisar que algo andaba mal con los presos, luego de la apuesta cuando se oía el sonido de las balas retumbar en la selva los oficiales se tranquilizaban pensando que el director debía estar probando suerte con las aves negras.Si el primer paso del plan les costó algo de esfuerzo, el segundo vino como regalo del cielo. El director consideró que dadas las condiciones en que se encontraba la prisión era imposible que los presos se escaparan. Estos, además, habían demostrado buena conducta, por lo que decidió flexibilizar el régimen dándoles más libertad.

Fue por esa misma época cuando uno de los presos, que comenzó a oficiar como peluquero oficial de la isla, puedo conocer la ubicación de la casa de armas, la garita del centinela y otros puntos estratégicos.

Al principio, jefes y subalternos eran quienes iban a la celda para solicitar sus servicios, pero luego fue él mismo peluquero el que comenzó a pasearse por diferentes lugares afeitando y cortando el cabello.

Con más libertad, habiendo desestimado la señal de alarma y conociendo los puntos estratégicos, el portugués tenía casi concretado su plan. Solo le restaba saber cómo huir de la isla.

Luego de pensarlo y pensarlo, decidió que la mejor forma era escapar en el barco a motor que traía las provisiones. Era uno de los mismos presos el que recibía, cargaba los alimentos, los acomodaba en la despensa. Sabía que no podían confiar en él, los delataría. Así que cuando tuvieron oportunidad se deshicieron de él.

Un día que este hacía los traslados desde el barco a la despensa, solicitó al oficial permiso para utilizar el baño de la nave. El permiso le fue concedido. Otros presos entretuvieron al oficial que nunca notó que el hombre había salido del baño.

Cuando esa noche reunieron a todos los presos, el encargado de despensa no estaba. La noticia de la fuga en el barco se difundió rápidamente. Lo cierto es que el hombre nunca huyó, fue asesinado esa misma tarde cuando salió del baño del barco y enterrado entre los bananos.

Designaron a un nuevo encargado para la tarea que fue el mismo que avisó al portugués la fecha en que llegaría la próxima lancha. En el día anunciado, cuatro hombres y dos guardias estaban en la selva. Los presidiarios que cortaban leña, en un descuido ataron a los oficiales y se hicieron de sus fusiles.

Dos de ellos simularon ir a buscar ayuda para lograr que el capitán se internase en la selva. Bastó que el pobre hombre llegase para que lo mataran de un tiro. Nadie desconfió, supusieron que éste estaba poniendo orden.

Los cuatro hombres con tres fusiles regresaron a la prisión, la rodearon, mataron a cuatro policías y sacaron a los 463 presos de sus celdas.

Con todos los presos sueltos el caos comenzó. Atacaron el hospital, donde robaron alcohol y medicamentos. El cóctel les afectó el raciocinio y en un acto de poca prudencia quemaron los archivos donde estaban sus prontuarios. El fuego se extendió pronto.

El plan comenzó a fallar. El barco que traía los alimentos, en el que pensaban huir, al ver el incendio sospechó que algo sucedía y regresó al continente sin siquiera atracar. Estaban libres pero atrapados. La única opción que les restaba era escapar en las barcas de los pescadores. La idea no era mala pero el sobrepeso les jugó en contra. A pocos metros de la playa las embarcaciones se hundieron.

Los presos regresaron a nado a la isla. Muchos nunca fueron hallados luego del naufragio, seis de ellos murieron.

Ya de nuevo en tierra comenzaron a internarse en la selva. Subían desesperadamente el morro en busca de escondite cuando El Portugués se sintió mal. No quería que por su culpa se demorase el resto y les indicó seguir mientras el descansaba. Murió allí mismo, de un paro cardíaco y su cuerpo fue hallado en estado de putrefacción días después.

Finalmente un oficial pudo salir de la isla y llegar al continente. Logró dar aviso. Intervinieron la Policía Marítima de Santos y la Aeronáutica.

Mientras las fuerzas policiales y militares mantenían un duro combate en los morros (donde muchísimos presidiarios murieron), algunos reclusos eligieron otro rumbo. Con la isla presa de la locura y viendo muchas familias indefensas, decidieron protegerlas. Y en la misma cárcel desocupada horas antes, les dieron amparo.
Al día siguiente, los presos que quedaban con vida fueron devueltos a sus celdas y la rebelión aplacada. Se reconoció el gesto de aquellos que pudiendo huir, prefirieron dar refugio a mujeres y niños.”

Dioneira interrumpe el relato de pronto y me sobresalto, casi como si me hubiese estado en el cine y me hubiesen encendido la luz en medio de la película. Sacó una fotografía y me la mostró. Era ella, pero con 7 años, junto a otros niños en aquella noche de junio de1952. “Nosotros no tuvimos miedo hasta que vimos a nuestros padres aterrorizados. Fue como ir caminado entre las flores y descubrir de pronto que son espinas” agregó.

Ahora tiene casi 65 años y regresa todas las semanas a la isla donde pasó su infancia solo para contar la historia a quien quiera oírla. De otro lado la espera su familia. En el continente estudió, trabajó de maestra, es esposa, madre, abuela. Aunque su vida está del otro lado, parte de su corazón continúa aún en Anchieta.

Todos los presos que no fueron encontrados después de aquel junio trágico de 1952, se dieron por ahogados y desaparecidos.

Sin embargo, y según reza la historia, cuando ya nadie se acordaba ni de la revuelta ni los periódicos hablaban de la isla, en Salvador de Bahía la policía organizaba una redada. Dos años después (en 1954), en pleno oficio religioso en la Igreja do Señor do BonFim era detenido “el bahiano”, uno de los convictos que habían dado por ahogado.

Quien sabe si algún otro no continúa escondido en algún rincón del inmenso e inconmensurable país verde, seguro de ya no ser descubierto nunca más...

Sampa, entre Ipiranga y Avenida São João

2009-02-11T10:08:00.018-02:00

“Alguma coisa acontece no meu coraçaõ / que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João” dice Caetano en una de sus canciones y así inmortaliza la esquina paulista. Después de estar allí descubrí que aquel cruce de calles nada tenía de diferente al de “Durazno y Convención” de Jaime Roos. Una esquina cualquiera a la que nosotros –adoradores de la poesía de nuestros músicos- imaginamos de mil maneras, para luego comprobar con ojos propios que solo es una parte más del paisaje de la ciudad.

Sampa - Caetano Veloso

Podría decirse muchas cosas de São Paulo que enloquecerían a cualquier amante de las grandes urbes: que es la ciudad con más helicópteros del mundo, que la calle Oscar Freire es conocida y reconocida entre las ocho más lujosas del globo, que la BOVESPA es la segunda bolsa de valores del continente americano, que la bienal de arte sigue a la de Venezia en importancia...

También que tiene el cuarto zoológico más grande del planeta, que no hay otra ciudad en el mundo fuera de Japón con mayor número de personas de origen japonés, que se producen un millón de pizzas por día (cantidad superada solo por NY), que es la capital cultural de América Latina, que…

Sin embargo todas estas cosas no alcanzan para describirla. La habitan 17 millones de personas por lo que resulta casi imposible abarcarla.

La sensación que a uno le queda luego de visitarla es la de solo haber visto un fragmento, un pequeñísimo pedazo de un gran gigante de hormigón.

Su hermosa catedral escoltada por palmeras, la fuente Chafariz dos Piques (que tiempo ha la proveyó de agua), un metro limpio a pesar de la alta circulación, sus bonitos (aunque escasos) parques y plazas, los paulistas en un hormigueo constante y los músicos que recorren las calles o se acomodan en las esquinas, la hacen una ciudad bonita.

A pesar de ser altamente cosmopolita –sin duda la más cosmopolita de Brasil- no pierde su identidad latinoamericana, a pesar de tener una vida nocturna comparable a la nuyorquina uno nunca duda en qué país se encuentra.

Poseedora de bares para sibaritas (como aquellos especializados en aguas o en cachaça) y restaurantes de primer nivel (como el del piso 41 del Edificio Italia) es un buen lugar para los amantes de la gastronomía, un sitio donde despuntar el vicio.

Es inmensa, gigantesca, inconmensurable y de un ritmo embarullado. Te perturba, te descoloca, te sobrepasa, te ensordece. Como New York, como México, como Buenos Aires, como otras ciudades que conozco… Sampa finalmente te enamora.

Imágenes: São Paulo, Brasil, 2009.
Copyright © María Verónica Barzola

Santos, calles con perfume a café

2009-02-06T10:58:00.010-02:00

Caminar por las calles del casco histórico de Santos (SP) es respirar un fuerte perfume a café, un aroma antiquisimo que trae consigo historias de uno de los más grandes puertos de Brasil.

Santos es uno de los puertos más importantes de Brasil. Ubicado en el Estado de São Paulo y enfrentado a la turística y refinada Guarujá, es también una de las ciudades más antiguas del país.

Desde la isla de Guarujá se accede por una balsa que cada diez minutos cruza de una orilla a la otra cargada de automóviles. Un poco más allá, sobre las aguas del canal otra embarcación transporta peatones y ciclistas.

Es conocido y rememorado por su comercio cafetalero. Las primeras exportaciones de café hacia Europa comenzaron en 1797 cuando el territorio brasileño era aún propiedad de la corona portuguesa. Ya para 1850 comenzaban las exportaciones directas, que alcanzaron su caudal máximo en los años 1906 y 1907.

Actualmente el casco histórico de la ciudad es un barrio de casas coloniales venidas a menos, despintadas, derruidas, ocupadas por intrusos. Entre ellas se alzan los edificios municipales como una burla de la post-modernidad, altos rascacielos de paredes vidriadas o gigantes casonas (que recuerdan épocas doradas).

Entre las edificaciones coloniales y los adoquines de las calles hay un sinnúmero de bares y bodegones, los más bonitos con empresarios que toman café, los más pobretones con parroquianos –que junto a la barra- disfrutan de la cerveza helada. Detrás del mostrador de uno de ellos leo: “Fiado só no 31-Feb”, que me recuerda al “hoy no se fía, mañana sí”.

Entre los lugares donde tomar café, en la Rua 15 Novembro, se encuentra Largo Café, un bonito local con puertas de rejas dignas de ser apreciadas. Si se prefiere un paisaje más costumbrista quizás sea mejor opción visitar el Restaurante Azulão, una casona antiquísima pintada de azul –de allí su nombre- ubicada en la misma calle que el anterior, que funciona hace más de 30 años en manos de la misma familia. Cada uno con su estilo, cada uno con su belleza.

Pero por sobre todas las cosas, más allá de los muchos dólares que genera la exportación, el casco histórico de la ciudad es pobre. Un lugar donde gente de manos engrasadas y ropas rotas sale de los talleres, donde las prostitutas se asoman en los zaguanes esperando clientes, donde los indigentes revuelven la basura buscando que comer y los niños juegan con lo que han encontrado tirando en las calles. Cuando cae el sol, y los oficinistas y ejecutivos desaparecen, surge esta otra ciudad. Una ciudad que lastima la mirada al que no solo quiere ver lo bonito que Santos tiene para ofrecer.
Claro que para ser justos, existe la compensación. Los hermosos veleros que navegan sobre el mar, los cruceros imponentes que atrancan en el puerto, los restaurantes refinados de la costanera, los barrios residenciales y las playas, resarcen la otra imagen.
Sin embargo, la mirada adolescente de aquellas mujeres de los zaguanes de la ciudad vieja, le ponen un dejo gris al recuerdo.
Imágenes: Santos, Brasil - 2009 Copyright © María Verónica Barzola